За 5 лет владения этой машиной набрался кое-какой опыт эксплуатации и ремонта. Решил собрать всё это в одном месте. Только что купившим такие машины будет полезно посмотреть эту тему в качестве наглядного пособия.

Наклейки с информацией о системе улавливания паров топлива и заправке кондиционера.

Резинка-отбойник (демпфер) водительской двери.
9XG07664X0

Стойки Tokico B3249 и B3250. На заводе в Канзасе (США) ставят тоже токико, но с клеймом FoMoCo. На продающихся в магазинах китайских токико такого, естественно, нет.
Рассчитаны под японские длинные линки.
Отбойник и пыльник подходят от ВАЗ-2110 (пыльники мягкие, резиновые, и не бренчат на морозе, в отличие от штатных из ПВХ).
Пластиковый кожух (держатель подшипника), закрывающий опорный подшипник, часто бывает сломан. Можно ездить без него.
Опору можно не откручивать, а сжимать пружину стяжками и откручивать верхнюю гайку, крепящую шток. ВНИМАНИЕ: для этого понадобится шестигранник на 7 мм.
Момент затяжки нижних болтов 115 Нм, верхней гайки 103 Нм, линков — 48 Нм.

Перед установкой не забыть прокачать. Про некоторые амортизаторы пишут, что они прокачиваются сами и не требуют предварительных прокачек. Но, думаю, что все будут согласны с тем, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
В интернете много роликов и текстов: как это делать. В некоторых местах рекомендуют в процессе прокачки переворачивать амортизатор штоком вниз, в некоторых — просто несколько раз полностью утопить и вытянуть шток. Но в обоих случаях результат должен быть одним и тем же: при плавном сжатии штока не должно быть провалов и бульканья внутри.


удалю

Обратная трубка гидроусилителя. В мороз её часто срывает, если в системе залито не синтетическое масло. Рекомендуют mercon 5. Я заливал castrol transmax Z. Ёмкость системы 0,8 л.
Внутри шланга находится металлическая трубка, сглаживающая пульсации. Если поставить колхозный шланг (неспециализированный), то он будет гудеть.
Мой шланг срывало (у прежнего владельца), потом он слегка потел, поэтому решил поменять. Видимо, после того, как усилитель поработал без масла, к нему пришёл преждевременный износ, вследствие чего он работал слабовато (руль тяжело крутить) и на морозе (-25 и холоднее) гудел. До ремонта или замены гидроусилителя дело не дошло, успешно проездил с ним 5 лет.
Откручивать надо 3 болта и хомут. Работа по замене немного напоминает гинекологию.
Оригинал: ZZC2-32-682.

да

Кожух, закрывающий заливную трубку бензобака, крепится на трёх болтах. Гайки сгнивают, кожух отваливается. Резьбы на болтах не остаётся, поэтому крепить к ним нечего.
Я приколхозил его назад с помощью трёх хомутов norma.


нет

Вот так запотевают фары. Плохое качество вклейки пластика. Можно проклеить (по всему периметру) силиконовым герметиком, лучше прозрачным. Проходил два раза, но полностью убрать этот эффект так и не удалось.

нет

При отсутствии заднего моста отверстие под задний редуктор выглядит не эстетично. После нескольких замечаний по этому поводу от коллег, стоявших за моей машиной в пробке, приколхозил туда резину толщиной 5 мм. Закрепил гайками на торчащие болты.

нет

Прокладка клапанной крышки (двигатели 2,3 л) со временем садится и в свечные колодцы начинает затекать масло.
Оригинал: LF02-10-230.

да

Датчиков кислорода два (верхний в штанах и нижний в катализаторе). Откручиваются рожковым ключём на 22 (если специальной головки под рукой нет).
Оригинал: ZZC418861, ZZC318861.
Момент затяжки 40 Нм. Сильно тянуть не надо, чтобы не испортить медную прокладку и резьбу.
Старые датчики откручиваются лучше, пока двигатель не успел полностью остыть.


нужно исправить
кислородников много\они все разные

Элементы регулировки схождения задних колёс. Зачастую болт прикипает к сайлентблоку и его приходится оттуда доставать вандальным способом. Если это произошло, понадобятся:
сайлентблок EF91-28-460 (febest MZAB-TRBR, и другой Китай)
гайка (регулировочный эксцентрик) ZZC0-28-473
болт ZZC0-28-482
резинки EF91-28-461

Если при замене элементов подвески не откручивать болты крепления верхней опоры стойки, а также не трогать рулевые тяги и наконечники, то практика показывает, что сход-развал остаётся в допуске. Так, я менял передние рычаги и стойки, и при этом сход-развал остался в допуске. Суммарные люфты в болтах крепления стоек и рычагов меньше миллиметра, а чтобы схождение или развал вышли из допуска, понадобятся гораздо большие смещения.

Углы установки колёс и допуски на них:
перед
кастер (левый и правый) = 0гр42' .. 2гр42'
развал (левый и правый) = -1гр45' .. -0гр15'
схождение (левый и правый) = 0гр00' .. 0гр14', суммарное от 0гр00' до 0гр28'

зад
развал (левый и правый) = -0гр45' .. 0гр45'
схождение (левый и правый) = -0гр08' .. 0гр04', суммарное от -0гр16' до 0гр08'

Насос омывателя лобового (или заднего) стекла. Их два.
Оригинал: EC01-76-672A.
Подходит от форд транзит (аналоги для 6140949, я брал Hans Pries 300345755).
Только придётся перепаять разъём питания.

Втулки переднего стабилизатора. При износе начинают скрипеть (при переезде через лежачих ментов), особенно сильно в сырую погоду. Внутри нанесена специальная смазка, не удалять, это не для консервации.
Оригинал: EF92-34-156.

Фильтр салона. Из США машины приходят совсем без фильтра. Можно поставить простой бумажный или с наполнением углём (они подороже). Хватает на год. Когда забивается, воздуха начинает проходить меньше, и в сырую погоду начинает затягивать лобовое и боковое стёкла с водительской стороны.
Я ставил: Corteco 80000284 и Nipparts J1343018.

Стойки переднего стабилизатора. Бывают короткие и длинные (под разные амортизаторы). Под токико идут длинные (при этом у них пальцы повёрнуты в разные стороны градусов на 15 и левый с правым невзаимозаменяемы):
E181-34-170 и E181-34-150.
Короткие линки: ZZC0-34-150, 2 шт.
Если вместо длинных стоек поставить короткие, стабилизатор поднимется, будет упираться в рулевые тяги и мешать поворачивать влево/вправо.
Пока ехали новые линки, ездил с нарощенными старыми.

Рулевые наконечники. Когда берёшься за наконечник рукой, поворачиваешь влево/вправо, и он легко крутится, значит, жить ему осталось недолго. Они начинают скрипеть в поворотах. Пробовал менять смазку на новую, хватило на месяц. Ставил наконечники фебест, качество не понравилось. Рекомендую оригинал: EC01-32-280A, 5L8Z3A130AA или MEOE171 – усиленные.

Колпачки (эмблемы) на литьё: EF20-37-190. Китайцы делают аналоги за 100 р. Выглядят даже лучше оригинала.

Колодки и тормозные диски.
Колодки можно менять отдельно. Для этого надо открутить два болта-направляющих (со стороны кузова). Вроде, понадобится шестигранник на 7 мм.
Направляющие нужно хорошенько очистить, и можно смазать специальной высокотемпературной смазкой. Тормозной цилиндр отжимается сразу (до откручивания болтов) при помощи рожковых ключей (17, 19, 21). Момент затяжки болтов 35 Нм.
Оригинал: EC25-33-23ZD, если сзади барабаны, и EFY5-33-23Z, если сзади диски.
Для замены тормозных дисков отворачиваются два болта на М14 (головкой 18 мм). Момент затяжки 150 Нм (закручены очень хорошо).
Оригинал: EF9Y-33-25X, если сзади барабаны, и EF91-33-25X, если сзади диски, т.к. диаметр у них разный: 278 и 303 мм.

Задние тормозные колодки. Бывает очень сложно снять барабан. Он прикипает к ступице. Чтобы его сдёрнуть, нужен съёмник. Если съёмник не помогает, то надо со снятым колесом аккуратно опустить машину так, чтобы барабан упёрся в деревянный чурбак, тогда он слетит. Греть барабан нет смысла (он из чугуна, при нагревании чугун сужается, в отличие от стали), и тем более обстукивать его кувалдой (можно сломать).
Оригинал колодок: ZZC0-49-240.

Свечи. Оригинал L303-18-110 (AGSF32YPC) и много-много других. Если свеча стоит дешевле 400 р., то стоит задуматься. Очень много подделок идёт, в том числе в упаковке motorcraft. Практически лотерея получается.
Момент затяжки 15 Нм. Сильно тянуть не надо, газы держит не резьба, а прокладка. Иначе потом их можно и не отвернуть...

Масляный фильтр. Рекомендую ставить оригинал, так спокойнее, и говорят, что у них качество фильтрации лучше. LF05-14-302A (и его заменители ford/mazda, например: FL910S). Качество резиновой прокладки бывает разным, поэтому если фильтр довернуть меньше чем на 3/4 после касания, то он может отвернуться со временем.

Воздушный фильтр. Оригинал: YF09-13-Z40 (FA1696). Хватает обычно на год.
Аналогов полно, но сильно экономить не стоит. Качество, всё-таки, зависит от цены.

Для связи с компьютером (считывание ошибок, диагностика) нужен адаптер из серии ELM327. Самая популярная версия раньше была 1.5.
Если нет нубука, то можно коннектиться со смартфонами через синий зуб.
Хорошая программа диагностики: ForScan (она бесплатная).
Для расширенной диагностики и прошивки блоков машины нужен дилерский сканер VCM.
Темы про это есть на форуме.

Задние амортизаторы. Оригинал: ZZC0-28-700B для двигателей 2.3 л, и ZZC1-28-700A для 3 л.
Я ставил monroe 37217. Правда, отзывы по ним недобрые.
Отдельно можно купить резинку — крепёж штока амортизатора. Код для заказа: Monroe P01137. Если покупать амортизатор монро, то эта резинка идёт в комплекте.
Амортизаторы двухтрубные, поэтому перед установкой их нужно прокачивать, также как стойки.
Чтобы отвернуть верхние гайки могут понадобиться либо изворотливость, либо ударный гайковёрт.
Нижний болт полностью затягивается при установленной на колёса машине, чтобы амортизатор отцентрировался и при езде не порвало резину, посредством которой он крепится к кулаку (получается что-то типа сайлентблока).
Момент затяжки нижнего болта 115 Нм, верхнего — 18 Нм.

Тормозные шланги. После приезда машины из США я осматривал шланги, они были целыми. После первой же зимы они начали рваться. Особенно задние. Так как у оригинальных шлангов резина не морозостойкая (дубовая), плюс задним шлангам явно не хватает 2..3 см длины, пришёл к выводу, что оригинал ни в коем случае не имеет места быть на моей машине. Купил самые дешёвые Brax (JP group), отъездил с ними 4 года, и они были целыми.
Коды: 882024200148 (перед, 2 шт.), задние 611650002 и 611520002.
Эти шланги отличаются крепежом. Дополнительно надо купить 6 штук Febi 19524.

Тормоза прокачиваются в обычной последовательности, по уменьшению длины трубок от блока АБС до колёс: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Рекомендуемая жидкость — класса DOT 3. Я заливал Castrol Brake Fluid DOT-4. В эскейп заливал CASTROL React Performance DOT-4 (код: 157F8B). В задних барабанах ниппель с шестигранником на 9 мм, спереди — 3/8" (т.е. 9,5 мм).

Брызговики. Ставил универсальные польские Elegant. №4 вперёд и №3 назад (они больше). Крепил на саморезы.
С ними бока стали гораздо чище.

Дефлекторы (ветровики) V-Star D12331. Наклейки со звёздочками отклеиваются.
Плюсы:
1. Когда машину летом оставляешь на солнышке, можно слегка приоткрыть окна (и это не видно). Тогда салон не прогревается как в парилке.
2. Когда едешь, можно в половину опустить стекло, и ветер не будет фигачить в ухо.
3. Когда солнце находится слева, дефлектор его затеняет, и солнце не слепит.

Аккумулятор. Без проблем входят 242х175х175. Высота 175 — это считается низкий. Можно поставить высотой 190 см. Сильно высокие не войдут, т.к. провода сделаны в натяг. Полярность обратная, клеммы европейские. Шириной можно брать 278 мм, но придётся спиливать боковые крепёжные отливы.
По собственному опыту пришёл к выводу, что не надо покупать дорогие импортные батарейки (это деньги на ветер), надо брать наши дешёвые.

Колёса. На наклейке водительской двери написано: какая подходит резина.
Это либо 215*70/R16, либо 235*70/R16. Машины с разной резиной имеют разные рулевые тяги, наконечники и рейки. Я ставил себе 255*70/R16. Резина диаметром 802 мм. Очень большие и очень тяжёлые. Мало того, что спидометр показывает меньше на 6%, дак ещё и прокрутить такие колёса двигателю тяжелее. В-общем, пришёл к выводу, что надо юзать только рекомендованный размер.
Недавно купил резину Matador МР-82 Conquerra 2 SUV. Производство Словения. Резина — супер. Очень тихая, мягкая (кому нравится зубодробилка — не подойдёт), по воде идёт как по сухому.
Литьё ZZC1-37-600. Параметры: ширина 7*16, отверстия 5*114,3, посадочное 67,1 мм, вылет ET45. Для большой резины брал с вылетом поменьше (ET38).

Передние рычаги.
Чаще всего, первой умирает шаровая опора. Она начинает скрипеть в поворотах (при повороте влево — правая, вправо — левая). На кочках может постукивать.
Резина на вертикальном сайлентблоке отслаивается частично, там, где её мало (миллиметра 3). Это не является показанием для замены. Допускается отрыв резины от обоймы глубиной до 10 мм.
Болт вертикального сайлентблока при установке нового левого рычага не попадает в отверстие. Рычаг нужно сперва отцентрировать с помощью, например, керна. С правым рычагом такой проблемы нет. Видимо, конструктивная недоработка.
Перепрессовывать шаровые удаётся не всегда. Тот же многими любимый, типа корейский, CTR может встать не плотно, понадобится сварка.
Тайские рычаги Raybestos 5071234 и 5071233 имеют среднее качество. Лучше оригинала ничего нет: ZZC1-34-310 и ZZC1-34-320. Также подходят номера от всех трибьютов, мавериков и эскейпов, произведённых с 2001 по 2012 год. Рычаги у всех машин одинаковые.
Момент затяжки гайки шаровой опоры 70 Нм, остальные два болта — не сказано. По некоторым данным момент затяжки вертикального сайлента 200 Нм (я бы не рискнул так тянуть, лопнет), а горизонтального 115 Нм.
Болт горизонтального сайлента затягивать только после того, как машину поставил на колёса. Иначе резину в нём провернёт, когда рычаг начнёт ходить вверх/вниз при езде.