Крепление замка пятой двери. Два года искал: что брякает на кочках сзади. Оказалось, износился пластик, закрывающий язычок замка. Когда он входит в зацепление со штырём, в соединении получается люфт, и дверь бренчит. По-началу, смещал замок максимально в сторону улицы. Помогло. Потом снова начало бренчать. Надел термоусадку на штырь. Решение оказалось временным, т.к. замок её быстро измахратил. Покупать уз-за этого новый замок финансы не позволяют. Пришёл к выводу, что проще всего туда подматывать матерчатую изоленту, и как порвётся, менять её.
зы. Штырь откручивал, чтобы попытаться втулку на него приспособить. Ничего не вышло.

Т.к. тормозные диски подбивали (со скоростей более 120 км/ч вообще невозможно было тормозить, хотя износились они только на один миллиметр из допустимых двух), а фрикционный материал колодок заканчивался, то поменял и то, и другое. Затарил оригинальные колодки 5U2Z2V001G (они же BR1047B), фрикционный материал: Integrally Molded Organic (органика). Ещё можно поставить 6L8Z2001A (они же BRF1047A), фрикционный материал: Ceramic (керамика). Последние требуют предварительного прогрева, иначе плохо тормозят. Мне такие ни к чему, я не гонщик, да и машина у меня ни разу не гоночная.
Диски смотрел оригинальные (диаметр 303 мм): 5L8Z1125AA (BRRF67) и 5U2Z1V125N (BRR131). Не понравилась цена, поэтому купил Brembo 09A40110. Направляющие суппортов надо хорошенько почистить, чтобы суппорты не клинили.

Направляющие суппорта (вроде, шестигранник на 7) закручивать моментом 35 Нм; болты скобы тянуть 150 Нм.
зы. Специально для таких вещей прикупил динамометрический ключ MXITA MT4-150N (10-150 Нм). Вещь полезная.

Известная проблема — износ втулки и сальника левого привода. При этом начинает вытекать масло из коробки. У меня потёк к 170 000 км пробега. Оригинал: 9L8Z1177A (просто сальник). Недавно выяснилось, что можно брать ремкомплект по коду для Куги: 9L8Z1177F (сальник, втулка (она же подшипник скольжения, оригинал: AL8Z7025A), оправка для установки сальника).

Передние амортизаторы (стойки). Геометрия стоек не притерпела никаких изменений. В-принципе, их можно брать по любым кодам для МЭТ (на первом фото амортизатор от моего бывшего трибьюта 2005).
Как обычно, использовал стяжки. Как обычно, развал остался в допуске, ничего никуда не ушло. После такой замены сход-развал делать НЕ НУЖНО.
Отбойники были слегка порваны, но т.к. новых не было, собрал со старыми. Проверяйте их состояние перед покупкой стоек.
Опорные подшипники прошли больше 220 тысяч и ещё живые.
Покупал 9L8Z18124AL (он же AST875) и 9L8Z18124AR (он же AST876). Левый амортизатор прислали по коду для куги, и на нём была гайка в комплекте, а на правом — нет.
Верхнюю гайку рекомендуют тянуть моментом 103 Нм (интересно: чем это удержать шток с такой силой? я шток держал шестигранником на 7; поэтому на новой гайке нанесён фиксатор резьбы, чтобы не откручивалась), а нижние болты 115 Нм.
зы. Перед установкой не забываем прокачивать.

Задние амортизаторы. Верхнюю гайку рекомендуют откручивать/закручивать ударным гайковёртом (момент затяжки 18 Нм). У меня его нет, поэтому делал пропил и держал шток отвёрткой. Закручивать нижний болт (моментом 115 Нм) надо при установленной на колёса машине, т.к. в нижней опоре амортизатора имеет место быть сайлентблок.
Брал по кодам CL8Z18125A и 9L8Z18125A (в наличии были по одной штуке; первый код от куги) . Они же ASH-24510.
Отличаются от амортизаторов ескейп-1 верхними креплениями. Поэтому если купить амортизаторы неоригинальные (токико и т.п.) от эскейпа-1, то придётся отдельно докупать два комплекта верхних креплений. Например, можно взять Monroe P01137. Или брать просто амортизаторы монро, они продаются в комплекте с этим крепежом.
На последнем фото новый амортизатор и два от трибьюта 2005.
Вроде как, их надо тоже прокачивать перед установкой, т.к. они двухтрубные.

Купил сетку из нержавейки (ромб 10*10 мм 0,3*1 м) и припаял её пластиком к бамперу. Во-первых, когда эта дыра не закрыта, это не красиво. Во-вторых, через эту дыру погнули керхером все ламели радиатора.
Бампер крепится к усилителю бампера через эту дыру двумя пистонами. Без них он болтается. Поэтому пришлось сделать в сетке пару небольших прорезей, чтобы вставить пистоны. Потом отогнутые участки загнул на место.

В этом году случился казус со схождением. Оба передних колеса почему-то оказались повёрнутыми минут на 30 вправо. Поэтому чтобы ехать прямо, приходилось держать руль повёрнутым влево градусов на 10. Причём чем с большей скоростью едешь, тем сильнее приходится брать левее.
Мучился несколько месяцев. После того, как заменил стойки, решил исправить и этот косяк. Приехал на сход-развал, покрутили обе тяги так, чтобы колёса повернулись влево. Судя по показаниям стэнда, всё ОК. Выезжаю, а руль всё равно влево, ничего не изменилось. Приехал второй раз, поменяли местами и отбалансировали колёса, ещё раз покрутили тяги, чтобы колёса смотрели левее. По показаниям стэнда всё ОК, выезжаю — руль влево. Приехал в третий раз. Парню говорю: дай, сам руль выставлю (после того, как руль закрепляется при помощи распорки в сиденье). Повернул руль слегка вправо, а потом поставил прямо, выбрав таким образом люфт в рулевом. Подрегулировали, выезжаю — и руль прямо. Отъездил после этого три месяца, пока всё хорошо.
Пришёл к выводу, что рейка перескочила. Хотя не представляю: как это могло произойти. Другого объяснения не нашёл.
зы. Ну, или рулевую колонку как-то провернуло. Что тоже маловероятно. В-общем, причина не найдена. Есть подозрения, что это произошло после того, как я поворачивая направо на скорости 60 км/ч залетел на бордюр.

Колёса. Типоразмеры остались такими же, как на эскейп-1. Резина 235(215)/70R16. Диски 7*16, 5*114,3, вылет 45, центральное отверстие 67,1. Вместо летних гуделок «dunlop signature CS» купил словенские «matador MP-82» — резина суперская, абсолютно бесшумная. Литьё на зиму взял: «Скад Авеню», белые. И пожалел. Не надо брать белые, надо брать серебристые (у них этот цвет называется «селена»).

Аккумулятор. Габариты такие же, как на эскейп-1. Без проблем входят 242х175х175. Высота 175 — это считается низкий. Можно поставить высотой 190 см. Сильно высокие не войдут, т.к. провода сделаны внатяг. Полярность обратная, клеммы европейские. Шириной можно брать 278 мм, но придётся спиливать боковые крепёжные отливы.
По собственному опыту пришёл к выводу, что не надо покупать дорогие импортные батарейки (это деньги на ветер), надо брать наши, дешёвые.
Сначала взял Exide EA722. Сдох через два года. Видимо, зимнюю эксплуатацию они не выдерживают, сделаны для гейропы. Потом взял Varta E11 Blue dynamic (574 012 068) 74 Ач, полярность ОБРАТНАЯ, ток 680А, 190x275x175 мм, масса 17.9 кг. Варта прожила ровно год и начала компостировать мозг (стало быстро падать напряжение, буквально за ночь, и даже не в мороз, а при относительно тёплых -5). В расстройстве и сгоряча, не дожидаясь холодов и проблем с заводкой, взял Тюменский Медведь «6СТ-66 VLA» (66Ач, 15,7 кг, полярность ОБРАТНАЯ, 242*175*190 мм). Медведь оказался обслуживаемым, в окошке плавают зелёное зеркало и красный поплавок. Если зеркало тонет, то значит, надо заряжать, а если утонет поплавок, то надо доливать дистиллированную воду. Посмотрим, как будет жить тюмень.

Известная и очень частая болезнь эскейпа-2 — поломка радиатора. Вместо двух раздельных радиаторов эскейпа-1 теперь идёт один совмещённый радиатор. Несмотря на то, что контур охлаждения фреона кондиционера находится внизу, а контур охлаждения масла коробки вверху, масло коробки вытекает только из под левой верхней петли (если смотреть на радиатор, установленный на машине). Из под остальных выходит фреон. Конструктивно он сделан так, что крепления радиатора приклёпаны к трубкам. Из-за вибрации при езде эти крепления теряют герметичность, и он начинает течь. У меня первым разгерметизировался контур кондиционера. Вместе с газом там есть немного компрессорного масла. И всё это вылетело наружу. Соответственно, кондёр перестал холодить. Когда снял бампер, обнаружил следы масла на радиаторе.
Собрался было его паять, купил флюс для алюминия Ф64, газовую горелку с баллоном. Но лень снимать бампер возобладала, и делать ничего не стал.
Планирую к следующему лету прикупить новый радиатор Denso 4770741, т.к. TYC 3782, который все берут, не хвалят, а на денсо крепления не на заклёпках, а приварены.

Давно мечтал, и тут прикупил Б/У сабвуфер 7L8T18C804AA. Ставил его всё лето. Сначала пришлось вырезать обшивку, т.к. покупать новую (8L8Z7831012AC) очень накладно. Образовавшуюся дыру закрыл алюминиевой сеткой (ромб 5*5 мм 0,3*1,2 м, крашеная в чёрный цвет). Пропаял всё по периметру отрезанным пластиком.

Дальше началась проблема с подключением. Выхода на сабвуфер в моей магнитоле (Sanyo) не обнаружилось. Решил купить китайскую плату-фильтр низких частот для сабвуфера на чипе NE5532 (внутри него просто два операционных усилителя). Первая оказалась с несимметричным выходом (плюс и земля). Купил вторую, с симметричным выходом (земля, плюс и минус, сдвинутые по фазе на 180 градусов). Вторая плата тоже не заработала, несмотря на все танцы с бубном (поменял все конденсаторы, обходил входной RC-фильтр, пробовал переменный резистор). Оказалось, что вход усилителя саба низкоомный, и плата его просто не тянет по мощности. Пришлось купить магнитолу с выходом на сабвуфер: 9L8T-19C157-DB (отличается от моей наличием третьего разъёма).
Полярность подключения усилителя важна, если её поменять, саб играет раза в полтора тише.
Вообще, фордовский сабвуфер оказался так себе. Во-первых, у него пластиковый, а не деревянный, корпус. Звук от этого слишком мягкий. Диапазон воспроизводимых частот узкий, не на всякой музыке что-то удаётся через него услышать. Ну, и мощность слабовата, ведь он рассчитан на штатные динамики-пукалки, а у меня стоят большие овалы 6*9, и он как-то теряется на их фоне.
Процесс снятия магнитолы: берёшь отвёртку с прямым шлицом, толкаешь в стык пластмасски, закрывающей два верхних воздуховода, и панели, тянешь крышку на себя. Под ней откроются два верхних шурупа. Потом так же тянешь нижнюю крышку под магнитолой, под ней два нижних шурупа.
зы. Питание на саб брал с предохранителя 38 (подпаялся прямо к нему). На последней фотке схема подключения (протянул 6 проводов).

В эскейпе-2 переделали подачу бензина: люк бензонасоса стал резиновым, убрали бензиновый фильтр и сеточки бензонасоса (так что теперь менять и чистить там больше ничего не надо), а модуль управления бензонасосом стал в два раза меньше. Т.е. прогресс идёт, инженерная мысль работает даже в мелочах.

Пока дома делал ремонт, возил грузы по 500..1000 кг. В результате просели пружины по левому боку. Передняя села на сантиметр, а задняя на 2 см. Если б был перфекционистом, то уже поменял бы все пружины, но я не такой :rofl:
Вообще, на каждой пружине есть наклейка. Во-первых, на ней написан код для заказа (не каталожный, а внутренний фордовский), а во-вторых, она имеет определённый цвет с тем, что когда код невозможно будет прочитать, всё равно можно будет понять (по цветовой маркировке) какой жёсткости пружина стояла.
Коды пружин идут по увеличению жёсткости (проектной номинальной нагрузки).
Перед: 7L8Z 5310-B, 7L8Z 5310-C, 7L8Z 5310-E, 7L8Z 5310-F, 7L8Z 5310-G (2007-2008);
9L8Z 5310-A, 9L8Z 5310-B, 9L8Z 5310-C, 9L8Z 5310-D, 9L8Z 5310-E (2009-2012).
Зад: 8L8Z 5560-A, 8L8Z 5560-B, 8L8Z 5560-C (2007-2008);
9L8Z 5560-B, 9L8Z 5560-C, 9L8Z 5560-D (2009-2012).

На моём поросёнке наклейки имеют розовую окраску, а код 9L84-5310-JA. 9L84 кодирует тип машины (модель, год выпуска); 5310 означает, что это передняя пружина, 5560 — задняя пружина; JA — ряд жёсткости.
Судя по буковке «А» у меня стоят самые мягкие пружины.

Вместо оригинала Форд можно прикупить оригинальные пружины для GM. rockauto пишет, что они по габаритам совместимы с нашими (передние из прутка диаметром 14,73 мм, а задние 16,76 мм). На моём я намерил передние пружины: 14,8 мм. Так что полагаю, что пружины встанут как родные, без каких-либо переделок.
Продаются парами: 19186033 — задние, 19186011 — передние.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1151663&jsn=291
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1151423&jsn=287

Так как в радиаторе печки при использовании кондиционера образуются грибы/плесень, рекомендуется периодически (а не только тогда, когда начнёт вонять обоссаными тряпками) проводить обеззараживание этого самого радиатора. Есть два способа:
1. Распыление аэрозоли-очистителя кондиционера. Например, «Mannol 2149». Так как у меня плесени было накоплено не очень много, этот вариант очистки сработал хорошо.
2. Когда всё совсем запущено, надо покупать «пену» и «насадку». Например, это «Hi-Gear SP5152» и «Step Up SP5154K». Пену необходимо наносить непосредственно на радиатор печки.