ДМРВ со временем засоряется.

Обычный очиститель карборатора ПОРТИТ плёночные ДМРВ. С этим споров нет:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/familia/fa...30376152413390/

У LiquMoly есть в Москве в продаже спецочиститель ДМРВ
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...atalogue_id=443
http://forum.liquimoly.ru/topic/12621-pris...zonda-i-sveche/
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01407963&sr=1219

НО: вот здесь написано, что мыть современные (не архаичные) ДМРВ категорически нельзя!
http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151136340.html

Ваше мнение?

Я чистил MAF распыляя изопропиловый спирт и продувая воздухом. Делал это в профилактических целях, никаких проблем ни до, ни после не было.

а где он находится этот датчик?

На гофрированой трубе после воздушного фильтра. Фото неудачное,но кусочек видно( обведено красным)

В общем-то приведенные ссылки форумы — это обсуждение проблемы по крайней мере такими же как мы дилетантами. А сильно доверять рекламным брошюрам производителей автохимии тоже оснований нет. Для примера любому чистящему средству приставка «авто» добавляет 150-200% к цене.
На моей старой машине (escape 2001г) MAF был в виде двух спиралек — одна в потоке воздуха, вторая за обтекателем, расход воздуха определялся по разнице температур спиралек, такой вариант устройства можно просто механически почистить. При целых спиральках он глючит когда первая спираль покрыватся пылью и начинает остывать медленнее чем дОлжно. От этого мозг считает воздуха меньше чем есть на самом деле. По-моему здесь на форуме была тема когда эту запыленную спираль чистили механически уголком бумажной салфетки.

В Одесе человек есть дотошный.
Вот его информация.
http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf

Всем привет. Решил почистить датчик. на мавре 04г, 3л. Купил CRC, торкс 20 с дыркой. Снял это дело, пролил весь баллон на эти проволочки. Одна как была с черной полоской налета, так и осталась. Вторая изначально была визуально чистая. Получается, что црц не помогла. Шкрябать его я побоялся.Менять?

baryshevas
Если на спиральке нет лохмотьев грязи и визуально выглядит как спиралька, а не бочонок — процесс очистки можно считать оконченным.

После чего следует приступить к процессу замены датчика на новый.

Ок :good: счет 1:1. Нужен еще эксперт. В рашке датчики дорогие. Если менять, то придется с ибэя заказывать видимо. Пока там дешевле всего нашел

ОСЦИЛЛОГРАФ В ДИАГНОСТИКЕ :blush2:
http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns
ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха, MAF-Sensor)

У исправного нового датчика максимальное напряжение должно достигать 4,3-4,7В в момент резкого открытия дроссельной заслонки.
На хорошем датчике ...

... у дохлого датчика


... :yes:
_____________.pdf ( 1мб )

Елм327 покажет это?

Теоритически возможно.
Практически ... стоит попробовать :yes:

Выставляем параметр MAF (отображение в вольтах) и резко газуем, смотрим лог при «растянутом» временном масштабе 2 : 1 или 3 : 1
Получаем (по горизонтали) время и (по вертикали) выходное напряжение с датчика :yes:
Если датчик «дохлый» размах выходного сигнала будет менее 4,0в.
На рестайле и с применением более модерновой ELM-ки (на другом чипе и с большой скоростью обмена с шиной) показания будут самыми точными.

Особо присмотритесь к начальному выходному напряжению с датчика.
В процессе наработки оно повышается и РСМ интерпретирует это как «лишний»
воздух поступающий в двигатель (... а это легко повышает аппетит потребления
бензина на 10...20% а то и больше)

Подключил ELM-ку, попробовал ... показывает :good: (только в г/сек :( )... разбираюсь.

Хотя ранние версии программы давали возможность отслеживания ДМРВ с выводом
параметра в вольт/сек :blush2:
И вот доказательства. Смотрю скины которые делал более двух лет назад, и вижу ...

МАФ сенсор (вольты / секунды) :) есть такое дело

И данные с логами тоже есть :good:
Вот только не догадался я «газануть» до полика для проформы, что бы были и такие данные с датчика.

А вот что намерил сегодня...

Три раза давил газульку. Два раза (почти до упора) но чет не впечатлило :no:
Убрал коврик и даванул по полной «до полика»... О! Самое то! :ok:
В максимуме получилось 103,2 г/сек.
Привязать бы эти данные с выходным напряжением ;) с датчика МРВ ... надо попробовать :blush2:

Или поискать нормативы в г/сек...
Или другой прогой посмотреть

Я не вижу здесь вольт/сек. Я вижу здесь выходное напряжение MAF на PCM в вольтах. Это то, чем оперирует ЭБУ, а граммы в секунду, или галлоны в час — дело второстепенное, расчётное.
Не знаю, как на дорестайле, а на рестайле, упомянутая программа показывает и в V, и в г/сек ...

... Я не вижу здесь вольт/сек ...

Вольты / секунды были сегодня. :)

Правда, как я не пытался «расшевелить» MAF, все равно выходное напряжение «топчется» где то около
3,7...3,9 вольт (в максимуме). Ну и ладно, машина едет , «аппетит» не особо ярый (12,5...13,5 100/км).
Может так и надо?

Вот я про эту тему долго не вспоминал ... а пришлось :blink: ...
Какая то «хня» происходит (холодный запуск нормально устойчивые обороты все датчики работают
штатно) при прогреве начинают повышаться обороты ХХ 900...1100 и долго не «устаканиваются».
Вернее сказать они снижаются но только до момента пока педаль газа не трогать.
Если ее тронуть ... обороты ХХ повышаются и не снижаются до паспортных.

Подключил ELM-ку ... на холостых оборотах расход воздуха почти 7г/с (много, даже очень)
Раньше было 3...4 г/с (осенью когда воздух холодный и сырой поднималось до 5 г/сек) и работа
двигателя была устойчивая (обороты скидывались при перегазовке сразу же).

Сейчас, при перегазовке (на горячем двигателе) обороты очень долго (До 10 сек) «зависают»
машина думает — думает и потом «бах» ... ага пора приводить в соответствие ... 800...900об/мин.

Думаю, что датчик расхода воздуха «гонит» (завышает показания).
Как будем тестировать?

================================
XF2F12B579AA (маркировка датчика расхода воздуха)

Думаю, что датчик расхода воздуха «гонит» (завышает показания)

.... по итогам проверок и тестирования оказалось что дроссельная заслонка «дырявая»
т.е. подсос воздуха превышал все допустимые пределы (на ХХ клапан холостого хода
не включался вообще :blink: ...вау, ого вот «доездился» едрить твою...)
... при перегазовках обороты «взлетают» до 2000об/мин и медленно падают
и т.д. и т.п. в том же духе. Кароче атас, машина бенз стала «жрать» как при диком «голоднике».

Что делал?
Взял маломощную лампочку (12v4W) припаял к ней проводки и подключил к фишке вместо клапана холостого хода ... проверяем ... заводим двигатель ... лампочка загорается (обороты
«подскакивают» до 2000об/мин и медленно опускаются .... до 950...1000об/мин (лампочка при этом
не горит, а раньше горела, факт) .
Т.Е. во впускной коллектор горячий воздух «шурует» мимо ДЗ даже не задерживаясь (считалка
воздуха при этом весь воздух обсчитывает и гонит в цилиндры горючку «не по норме» это еще
мягко сказано, 16...17 литров на сотню — это перебор , да еще какой, раньше зимой было 14 с копейками, а сейчас зима то уже кончилась ... надо что то делать)....

Что делаем дальше?
Снимаем блок ДЗ, и видим такую картину ...
(готовлю фото ...)

«Засветки» по контуру дроссельной заслонки это и есть места куда проникает
лишний воздух. При старте холодного двигателя это не имеет большого значения,
все работает почти как в штатном режиме. Другое дело, когда подкапотное пространство
прогревается, вот тут и начинаются не штатные «подгазовывания» и задирание оборотов
холостого хода.
Ну что же, с проблемой определились, снимаем блок ДЗ и саму заслонку ...

Материал из которого изготовлена заслонка похож на латунь, так что пайка пройдет без проблем.

Пробираем тонкую полоску (по контуру заслонки) для опайки...

Накладывать опайку будем с разных сторон заслонки (что бы уплотнялось и не клинило).

Будет примерно так...
Поворот заслонки (верхняя часть помечена «Х» двигается «на себя») ...
А вот «нижняя» (другая) часть заслонки при увеличении в 4 раза.

Берем маленький паяльник и наносим слой канифоли по контуру заслонки на подготовленные
участки опайки....

После этого берем паяльник на 80Wt и предварительно прогрев заслонку лампочкой
на 75Wt (устанавливаем снизу на 10...15 минут) опаиваем по контуру ...



Когда заканчиваем опайку сразу же открываем заслонку и подкладываем что либо
в зазор между корпусом (что бы тепловое расширение не «прихватило» иначе потом
открыть будет проблематично).

По поводу тестирования.
За последние 4 дня «перелопатил» кучу информации.
Делал логи Форсканом (много)
Так что материалы нужно подготовить (потом выложу) :yes:

Linc
Так причина — износ заслонки?

Да. Причем это прогрессировало и явно проявлялось особенно в теплую погоду.
По зиме работало более-менее (ну не сказать что хорошо), НО ... вот, а расход топлива
стал удивлять (свят, свят, да упаси господи от расхода под «20»-ку), я то думал зима морозы,
тут уж снега почти сошли, днем +5С...+8С а расход под 16...17 литров (не порядок, надо было разобраться).

в качестве колхоза пойдет,но лучше найти заведомо исправную заслонку
и помните что датчик на ней отдельно не меняется,нормально откалибровать все равно почти нереально
а если туда еще кто залез кривыми лапками.....

Да. Но регулировочный болт я не крутил. Датчик ПДЗ установлен старый.
И показания минимального напряжения ДЗ изменились на 0,01v !
И расход топлива ... 11л/100 как то лучше чем 17-ть :yes:

(... ща посыпятся помидоры ... «да не может быть, да у меня ...»)
У Вас не может, а я в очередной раз заправился и уточняю.

Почему не меняется? Это же не электронный дроссель, «прописывать» его не требуется. Регулировки по вращению ДПДЗ нет, он стоит жестко, ЭБУ должен адаптироваться сам к ДПДЗ (начальное сопротивление датчика не может «плавать» в неразумных пределах). Обсчитывается же несколько параметров, и ДМРВ, и ДД, и ДПКВ и т.д. Может я и не прав, но меняться ДПДЗ должен без проблем. Как минимум на AJ дорестайл и рестайл до установок электронных педалек. :yes:
На Мицу с 4G63 там есть задачи, корпус ДПДЗ крутится вокруг собственной оси, на узле дроссельной заслонки,градусов на 8-12 и фиксируется. У нас нет этой функции.

... но меняться ДПДЗ должен без проблем ... как минимум на AJ дорестайл ...
Правильно мыслишь :yes:
Я устанавливал китайский аналог ДПДЗ TPS 248 (TH 198) с иными характеристиками
(они отличаются от сопротивления оригинального датчика). Да.
Но машина то ехала как обычно (факт).
Значит мозг адаптивный и может с ходу подстроиться под параметры не оригинального
датчика положения дз. :yes:
Вот теперь интересно установить на «кастомную» дз не оригинальный датчик и
проехаться так километров 5000 (с замером расхода топлива).

ЭБУ он такой. Главное чтобы параметры не запредельно отличались от эталонных. Мозг он один фиг с ограничениями. А то скажет-фсио...датчику кердык и будет работать по обходной программе.

А по теме-чистил ДМРВ первым попавшимся карбклинером, 180 рэ и Вася не чешись. Делов на 5 минут. Платину может растворить только «царская водка» и не за 5 сек. А нефтяные клинеры нанести вред платине НЕ могут. Струёй клинера без фанатизма (не в упор а с расстоянии 100-150 мм)-и готово. Ставить можно сразу и заводить. НИЧЕГО не случится.

Товарищ Link, будьте добры, научите....
1. Вольтаж maf при нескольких перегазовках показал макс. значение 2.4в,знаю что менять(чистил уже), вопрос может пробовал кто заказывать с али? Там он стоит 900р)
2. Отключил маф и изменилось только то, что холостые стали медленно падать, это он считает по map или дпдз/обороты?
3. Кстати про холостые, заслонка тоже просвечивается, отключение рхх показало незначительное падение оборотов, где то видел кто то только дырку запаивает, как живет ваша система?
4. Вообще мое копание началось с вибрации на D, обороты хх на Р-750, при включении D, падают до 690,не должны ли они подстроится?, может ли из за этого вибрировать?
5. Долговременная коррекция  -8% может быть из за maf?
6. Вы знаете на каком пробеге у вас выработалась дз, это мне чтоб понимать мой реальный пробег, а то на одометре 200))