Глупость спрошу — давление меряли?
В вашем случае нет разницы второй или третий дексрон, это на конечном ресурсе скажется — 150 или 250+ до капиталки пробежит.
Были косяки по кольцам тефлоновым в насосе, они спекались быстро по отклонениям давления. Не выступали из канавок после разборки

Приветствую. Давление так и не замерял, так как только собрал проехал для прогрева масло сразу потемнело и воняло горелым, 4передача сильно буксовала не стал дожигать, купил в Питере коробку за 40₽ с гарантией две недели.
Уже поставил и езжу)
Так что теперь есть кпп с новыми прокладками кому нужно могу продать целиком или по запчастям.

А какой пробег? Запчасти лежат второй год, руки не доходят использовать, давно думал прикупить и перебрать на работе потихоньку. Только Ваш «ремкомплект», после всех приключений, скорее минус. Веденные пластины гидроблока, сгоревшие корзины, забитые каналы — не очень хороший вариант.
На «новой» третья как себя ведет? Пинков, забросов нет? Обслуживание проводили?

Пробег 170 на старой кпп

Все переключения мягкие без забросов. Масло новое залил эниос d3 пока без замены фильтра позже поменяю как проверю гарантию.
Продавец почему-то сказал масло нужно меркон5.

Можно и его. Соответствует спецификации. Единственно меркон и меркон5 замешивать нельзя.

Формально — нашей спецификации никак не соответствует. У нашей коробки нет режима проскальзывания ни в каком виде, даже соленоидов только 6. Режим работы — вцепиться как можно быстрее, и держать как можно сильнее, все. Любые жижи с увеличением модификаторов трения, от родного декс2, м3, скорее рано чем поздно отправят коробку в металлолом. Причем значительно раньше, чем родная качественная м3.
Первое время смотрите, будет адаптироваться, пока то мягко и должно быть. Жидкость смотрите и нюхайте.

На 80 т.км. методом полной замены через установку залил Merkon V, потом через каждые 45 т.км. менял вместе с фильтром. Сейчас на одометре 183 т.км. Полет нормальный. :hi:

На 110-120 тысячах, на дексроне третьем думал кранты, коробку бу брать. Менял жижу флягами, фильтров с десяток, соленоид, ленту тянул — один хрен буксовала, пиналась и т.д. Обращался за советом к Жене ремонтнику по нашим коробкам, это с его подачи все стали их ремонтировать, он сказал, что по полноприводным не спец, но нам нужен дексрон2, именно к нашей коробке относится уточнение про увеличение проскальзывания. Нашел в руководстве по ремонту строчку про д2, решил попробовать. Скоро 200 тык(198 кажется), последний раз обновлял пару лет назад, тысяч 40 тому, все еще собираюсь перебирать, дважды на юг смотался в самое пекло по серпантинам. Если бы прежний хозяин хоть раз коробку обслужил, я бы и до 300 тысяч о ремонте раздумывал. Никого уговаривать не собираюсь, каждый сам кузнец своего счастья, просто уточняю что производитель немного иначе рассчитывал.

У нас сейчас сильные морозы и с утра когда заводишь воет около 30 сек. На старой тоже выла каждую зиму при морозах.
Продавец говорит нужно меркон v типо вязкость другая.

Так по итогу, напиши какое масло ты в акпп заливал последний раз ?

Равенол декс2, синтетика. Дорого, хрен найдешь, но работает, жрать не просит, и очень нравится.
Разницы особой нет, разные пробовал, по мере вымывания модификаторов трения, коробка в себя приходила, снова менял. Минералка дешево и сердито, но зимой конечно лучше синтетики не придумаешь.

Всем привет если кому нужен соленойд линейного могу продать.
Покупал оригинал за 5600₽
Продам за 3500₽

Цены на запчасти

В общем отчитаюсь — не вынесла душа поэта...
Спасибо супруге с ее выездом с парковки в 10 приемов, когда в окно хочется выпрыгнуть, и одной поездке в 20 км без антифриза...
Загнал в гараж, за две недели неспеша, по выходным по несколько часов, с чтением научной документации, форумов, перебрал не снимая. Проехал пока под сотню, ещё не адаптировалась, но сто процентов проблемы пропали. Забросов нет, передачи переключаются четко (не мягко), движок и коробка адаптируются.
По ремонту — очень жалею, что не разобрал тысяч 50 назад, ещё лучше сразу после начала проблем, ибо грязь — главная причина умирания коробок. И деваться этой грязи некуда, фильтр лишь крупные частицы задерживает, магниты лишь металл. Больше всего пострадал сервопривод, в нем грязи было море, как в отстойнике, страшно представить сколько ее в бублике, но сколько походит,буду промывать.
В остальном грязи было не много, погорел пакет 3-4, один фрикцион сносило, ещё на одном стерло одну сторону. Сменил вместе с дисками. Не понравился пакет тормоза низкой и задней передачи, фрикционы сменил, диски оставил. На фрикционах передней передачи смяло зубы, тоже заменил, сами фрикционы — муха не сидела. Уплотнения менял почти все, хотя износа особого не было, многие новые уплотнения выглядели хуже чем старые, но надо так надо. Разборка заняла часа 1.5, затем изучение по возможности. Сборка тоже совсем не долго, подготовка и перепроверка много времени занимает.
Гидроблок перебрал часа за 4, главное без остановки и за раз, чтоб не перепутать ничего, с механикой сложнее. Опять заменил соленоид линейного, опять пропускал. Разобрал — ничего не поделаешь,износ, только выбросить. Но у меня неоригинал. Остальные чистые, как часики.
Насос цел, износ незначительный, в клапане заменил пружину, старая сильно села.
Вот вроде и все. На будущее, если соберусь, буду втулить шток сервопривода, и самого менять, ибо износ очень заметный, ничего не поделаешь, накопитель грязи. Пакет 3-4 буду апгрейдить, то есть с 4 пар, переведу на 5,как на турбо, уплотнения постараюсь найти поприличней, но это сколько эти отходят.
Да, ещё ленту поменял. Старая ничего, но новая куплена была.
Пока все, жду обкатки и адаптации.
С одной стороны дело не сложное, когда уже все расковырял и разобрался. Слишком много там тонкостей, которых хрен найдешь и никто не подскажет.
И слишком много вариантов, когда в ремонте смысла нет, даже запчастей не найти будет. Тот же ремкомплект, когда резинки идут вместо тефлоновых колец намекает, что с этого момента геморой будет все чаще.
Но опять же — как легко все разбирается и собирается при некотором опыте и подготовке. Пока не доездил до плохого. А мог бы ещё тысяч 10-15 кататься, экономить.

Bum
Фрикционы меняли со снятием АКПП с авто или ремонтировали не снимая АКПП?

Все делал на месте, лыжу открутить не смог, снял батарею, площадку, воздухан, открутил болт опоры и на домкрате опустил. Лучше конечно лыжу опустить, удобней будет, но и так проблем особых не возникло. Можно исхитриться снимая насос и первый барабан. Остальное ничто уже не мешает.

... заменил соленоид линейного, опять пропускал. Разобрал — ничего не поделаешь,износ, только выбросить...
Вот с этого момента по подробней.
Т.Е. «помирающий» клапан тянет к ремонту всю АКПП. (???)
И что за проблема с клапаном?

В шахтовой гидравлике давление 320...340 Атмосфер (!!!)
«Пилотник» (на насосе высокого давления) который управляет аппаратом разгрузки
в качестве регулятора применен керамический шарик (диаметр 3мм) и титановое седло.
Работает годами (т.е. срабатывание более 4000 раз в сутки на протяжении как минимум
1,5 лет до замены).

В АКПП не «захотели» так сделать?

Продолжу. Первая проблема которую нужно решить, при переборке под капотом — грязь. Если ее не убрать, после ремонта может стать только хуже. Я заехал на мойку, прошелся хорошенько, потом пролил все вдшкой, лететь перестало. Так как лыжу не открутил, верхний болт насоса крутить было не очень, места там не много. Еще два рядом легко открутились накидным ключом, остальные за 30 секунд все гайковертом. Крышку подцепил, аккуратно вывел, в последний момент чуть развернув кверху, в сторону лонжерона рамы, чтоб вывести из насоса вал привода. Насос в сторону, вал аккуратно клещами вытянул, иначе будет дальше мешаться. Вставил его в насос, покрутил, все гладко, не заедает. Оглядел втулки вала и насоса, царапин нет, износа (критического) нет. Насос раскидал все сфоткал, в подробностях, чтоб каждую мелочь знать куда потом и как. Там деталей не много, все культурно, чисто, менять можно только клапан, который был у меня куплен от соннакс. Собирал насос уже только через 2 недели, в последний день сборки, потому что хотел до последнего ступицу шлифануть, чтоб убрать выработку, хоть и не большую. Никто не взялся, и не особо жалею. Во-первых обеспечить ровную шлифовку никто не пообещал, а во-вторых поверхность ступицы не сказать чтоб совсем плоская. Есть подозрение, что масляные каналы немного выступают для плотности прилегания, если присмотреться подозрения усиливаются. В общем не стал.
При сборке поставил пружину от нового клапана, сам золотник клапана оставил родным, он выглядит куда приличней. Пружина оказалась длиннее на сантиметр и гораздо более упругой.
По идее я хотел заниматься ремонтом именно так, частями — вынул одно, сделал, вынул следующее. Но с насосом не заладилось со шлифовкой, а дальше возникли вопросы — а что же привело к неполадкам, и пришлось разобрать все, чтоб найти в итоге что было причиной, а не заниматься — «туда-сюда». Что кстати я проделал как раз раза 3 с отсеком фрикционов, поочередно уточняя всякие мелочи (руководства читать привык после :yes: )
Все фоткал, старался, но только при сборке начал понимать, что действительно нужно было фоткать :D И конечно этого я не сделал. Фотки показать похоже не смогу, только сейчас понял что они разрешением под 40 мп, зато очень удобно, когда можно элементы идентифицировать по мельчайшим деталям, чем я потом и занимался часами при сборке (лопух :D )

Общих картинок процесса полно в интернете, детали каждому советую фоткать для себя, потому что в интернете описания как назло — где самое интересное заканчиваются. После насоса снять маленькое колечко на валу коробки, и снять барабан с тремя блоками фрикционов. Там три поршня, именно три, два алюминиевых и один стальной — сам барабан. На алюминиевых колечки резиновые, у стального тефлоновые, многие их так и не находят, а эти гады важны не меньше таких же колечек на насосе(которые тоже надо заменить). Поршни разбирать надо аккуратно, чтоб не повредить, пружину сжимать ровно на столько, чтоб стопорное кольцо вышло. У меня был пресс, нашел кольцевую проставку, и все получалось быстро. Кроме кольца поршня реверса, у него большой диаметр и мощнейшая пружина. Но здравый смысл меня не посетил, и с помощью коллеги и такой-то матери я это дело разобрал...
Здесь попробую высказать посетившую меня мысль: на профильных форумах, бытует мнение, что к сгоранию пакета 3-4 приводит подвключение пакета реверса, из за перетоков по колечкам на насосе, и даже рекомендовалось сверлить в поршне реверса отверстие, для сброса паразитного давления. Если дело обстоит похожим образом, то утечками в старых уплотнениях можно пренебречь, как мне кажется. Уточню, если пакет реверса погорел, грелся, много грязи — разбирать придется. У меня же даже обидно, грязи легкий налет, только следы старых приключений, видимо тех, которые случились вскоре после покупки.
Разбираем поршни, промываем, продуваем — во всех барабанах есть маленькие канальцы с шариками, продуваем и промываем с пристрастием, это каналы сброса лишней жидкости, нифига не пустяк :D Поршни вынимаются воздухом в канал, по мануалу. Я вынимал слегка пристукнув, выходили легко.
Да, очень важно — до разборки пакетов и чего либо вообще — замеряйте зазоры и люфты, потом гадать не будете — правильно ли собрали. Я не мерял, потерял две ночи разгадывая ребусы :tease:
Резинки на поршнях меняем, можете почитать руководство, и вывернуть их слегка для культурной установки, я исходил из версии, что правильный поршень с нормальной резинкой должен садиться без смертельных усилий, поэтому обильно мазал атфкой, поджимал манжеты, разминал их, и старался плавно утапливать поршни, покручивая и покачивая. В итоге все сели ровно, плотно, без закусываний, местами чуть подправлял тоненькой отверточкой. Герметичность и срабатывание пакетов не проверял, (не привык сомневаться в том, что не хочется переделывать :( )
С пружиной реверса и стопорным кольцом просидел наверно час, в итоге удалось заправить край кольца, а потом посадить его легонько обстукивая молоточком через оправку(вниз), получилось очень эффектно, думаю на заводе за такое руки бы оторвали.
Про замену фрикционов не пишу, просто снимаете стопорные кольца, фоткаете как что стояло — каждое кольцо, верхние диски, сколько дисков и т.д., написано много. Желательно замерять толщину, если фрикционы тоньше на 0,1, менять. У меня в этом барабане заменился верхний пакет, зубья фрикционов стали как иголки, потом сфоткаю. Стопорные кольца ставим по мануалу сразу — зазорами на 180, найдите эту картинку в разделе обслуживание коробки, иногда там чертовски полезная информация, хоть и запутано. После сборки зазоры не мерял, глаз подсказал, что в норме, все равно подгонять нечем, по мануалу позже при установке примерно сошлось. Шучу, штангель с глубиномером показал, что как раз в середине допусков.

Дальше открывается барабан солнечной шестерни, кажется, который меня не интересовал, нет там ничего, подшипники все в идеале. На нем висит тормозная лента. Барабан легонько вынимается, лента фиксируется чтоб не разогнулась, если в идеале. Если хоть чуть есть сомнения — цвет, трещинки, раковины — в топку, это расходник. Барабан как я сказал в идеале, но ленте уже под 200 тыков минимум, поэтому новая идет мочиться в атфке.
Снимаем стопорную вилку, она сверху — просто вынимаем ось, она идеально подогнана, никаких люфтов, просто легко вынимается. Фиксируется крышкой насоса, поэтому если не уберете, может выпасть сама.
Дальше торчит шток сервопривода, не сильно мешается, но все равно разбирать, поэтому залез под машину, скинул поддон, дал стечь остаткам масла, убрал фильтр, заодно убедившись, что с ремонтом крепко припозднился.
Подставил домкрат под шток, немного продавил его, чтобы стопорное кольцо освободилось, чуть прижал поршень рукой и кольцо вынул. Домкрат отпустил, и сервопривод вынул. Повздыхал, покачал — шток имеет следы потертостей по одной стороне, и по другой поменьше, указывающие на перекашивания при работе, что логично, именно так он ленту и зажимает. Такие же, но заметно меньшие следы есть и под углом градусов 90, там его стало тереть после первой в его эксплуатации регулировки ленты. Регулировали бы чаще, износ был бы ровнее, но главная беда не в этом. Шток ходит в отверстии в теле коробки, в люминьке, и там выработка уже заметна, есть люфт, пора задуматься о втулке.
А в самом поршне — главное разочарование, он полный грязи. Черной, тяжелой, пролежавшей там лет 7 и не нашедшей выхода. Знать бы — скинул его давно, но...
Одна из причин ухода давления найдена, но смертельной ее назвать не могу, утечки по такому зазору не будут очень большими, меняю резинки, топлю в масле, и дальше.

... все сфоткал, в подробностях, чтоб каждую мелочь ...
Чет фоток не узрел. Плохо смотрел?

Вот он паразит, из за которого коробки дохнут. Это аналог, пробег около 80, пытаться что-то восстановить бессмысленно. Родной сейчас проверял, в гораздо более приличном состоянии, но тоже пропускает. Грязи было самую малость, но дело все же именно в ней. Той что идёт с потоком жидкости.

Понятно.
Электро-клапан (с регулируемым поджатием) линейного давления.
Геометрические размеры то же (в принципе) совпадают с конструктивом «пилотника»
Опорная точка (подвижного сегмента) как правило из хорошей стали с закалкой ТВЧ.
Диаметр (на вид) тот же 3 мм (или типа того). Пружинка имеет возможность преднатяга
и регулировки.
Не видно седла (это точка опоры подвижного сегмента).
Предполагаю, что может быть сделано отдельно, закалено и впрессовано в корпус клапана.
Причем, на аналогичных по конструктиву клапанах, на упорном штоке имеется кольцевая фаска с углом порядка 50 градусов (опорная плоскость около 45 градусов). В процессе работы, шток
постепенно «набивает» след в седле и кольцевой след контакта начинает увеличиваться по
ширине. Пока наработка не большая (и выработки в седле клапана почти нет) перекрытие
потока жидкости происходит легко и практически на 100%. При значительной наработке,
в седле клапана появляются следы задиров и абразивной эрозии от включений в масле
(металлическая пыль и частички фрикционного покрытия дисков). Кольцевой след от контакта
увеличивается в ширину, теряется четкое прилегание плоскостей седла и упорного штока,
перекрытие потока может быть осуществлено с протечками (это плохо :blush2: )

Как бы «физика процесса» ясна. Теперь вопрос, что делать?
Я сторонник материалов на основе керамики. Как показала практика (да и не одного года)
керамика при высоких давлениях и в агрессивных средах работает гораздо увереннее
чем сталь (даже «крутых» типов). Понятие «высокое давление» это примерно ....

... и до 400Атм включительно.
Другой вопрос, как это туда (я имею в виду электро-клапан) «вкорячить»?

Время поджимает, память остывает, поэтому дальше вкратце. Обгонка, снимать аккуратно, разбирать не желательно, промывать тоже не рекомендую, вытащили блок сателлитов, посмотрели, все крутится, запчастей лишних нет, обгонку крутнули в одну сторону, крутится, в другую нет — тоже в сторону до сборки. Под обгонкой кольцо, оно не стопорное, внимательно посмотрите — волнистое, на первый взгляд хрен догадаешься. У него, и второго такого же в пакете тормоза низкой и задней передачи — замок другой, нет выступов под отвертку. Не забудьте потом вернуть на место как было.
При установке обгонки ее все же придется разобрать, вставить все внутренности в сборе проще, чем пытаться по частям. То есть, ставим фрикционы тормоза low-revers, не забыв осмотреть и вернуть правильно(!) волнистую пружину этого пакета(поршень вынимать геморрой, вернее кольцо пружинное обратно ставить), у меня они были темные, заменил. Ставим барабан 3-4 со всеми причиндалами и кольцами, и аккуратно заводим покручивая и покачивая весь блок с сателлитами вместе, по крайней мере у меня только так получилось. Фрикционы должны вращаться свободно, ставим их все ровненько, нащупываем когда они сойдутся с выступами барабана, и тихонько туда-сюда. Когда все село на место, густо поливаем обгонку маслом, и тихонечно заправляем ее следом. Очень аккуратно, разберете ролики и пружинки — задолбаетесь, и не факт что будет работать потом. Кольцо под нее тоже не забудьте вернуть.
Все обильно мазать маслом, все фрикционы и ленту — топить в атфке на несколько часов, в той которую заливать будете. Подшипники написано садить на вазелин, я клеил на атф, все получилось, правда не с первого раза. Подшипники мыть очень осторожно, если нет гарантии, что не занесете грязь, лучше не трогайте вообще, зафоткать как стоял, и в пакетик, опорные кольца подшипников туда же. Доставать только перед установкой, в масло и на место.
Блок остальных фрикционов, если все правильно, у меня сел легко, с третьей попытки, в три приема за минуту, чувствовал что не идет, вынимал, подравнивал, и в итоге — хлоп... Когда сел на место — линейку на барабан, и замерять зазор — не больше 1,8 миллиметра кажется, если больше, ищите что не село. Не пытаться ставить насос, не притянете, загнете или сломаете чего-нибудь. Если все сходится — верните на место вал, залив маслом. Дальше насос, колечки залить, и аккуратненько, тоже должно сесть легко и до конца. Болты тянуть нежно, можно по схеме, по диагонали, через один — по самой малости, четверти оборота. Тут лучше перебздеть. Так же и с гидроблоком, и со ступицей насоса, от руки до упора, и по чуть-чуть.

Гидроблок я затягивал с обратной стороны понемногу, но до конца. А верхнюю часть затягивал уже на месте, вместе с болтами которые крепят сам блок к корпусу.
По гидроблоку в интернете все описано, фоткал, но собирал в итоге по картинке с ремкомплекта, удобней. Фотки пригодились болты расставлять и прокладки. Его переборка оказалась проще, только с резинками поршней геморрой, были кольца, в ремкомплекте резинки, и по виду — жидкие, но что делать, поставил, посмотрим. Затупить можно только с шариками, или если штоки перепутать. Поэтому шарики все найти, пересчитать, в последний момент вернуть на место, не раньше.
Штоки разбираются очень легко, засада чуть с одним только не случилась, его подклинило (грязи не было вообще нигде, но три или четыре закусывали на продуктах износа), и штифт не держался. Выпал сразу, минут десять искал откуда, хорошо заглушка не выскочила. Вернул, он зараза опять. Пришлось с него начать, промыл, продул, смазал — вернул. Не подклинивал, больше штифт не выпадал. Несколько держатся не на штифтах, а на пластинках, у них пружинка стоит снаружи, заглушек нет, не перепутайте что куда, я чуть не перепутал, поршенек обратной стороной воткнул. Хорошо тормоза сработали сразу — что-то не так было при разборке. Фоткать тогда уже устал.
С прокладками осторожней, в мануале написано — если болт не вкручивается от руки, прокладка стоит не правильно. Проверять не стал, поправлял пока не заходили от руки.
Вроде и все. Соленоиды проверял шприцом, продувал от зарядного, все чистые и рабочие, кроме того гада. Если соленоид не родной, как у меня, советую резьбовую часть залить клеем, чтоб не выкрутилась. Это я по второму форду знаю, и здесь втулка тоже крутилась легко. Даже обрадовался, думал подтяну, заработает — хрен там, бобик все же сдох.
Дальше не знаю что уже. Фильтр проверить на герметичность. Если травит по отверстиям болтов, хрен на него, лишь бы по краям по завальцовке не травил, болтами притянете, травит не будет. Колечек на фильтр ставлю по два уже давно и всем советую.
Атфку заливаем, заводим, прогоняем селектор, меряем — глушим, доливаем. Повторяем — доливаем. Появилась на щупе, прогоняем и оставляем поработать. Это если на всех передачах работает адекватно. У меня включения стали жесткие, адаптации сбросились, давление завышено, но меня это обрадовало. До этого включения были еле ощутимы даже после сброса, давления-то не было.
Даем постоять, чтоб масло растеклось, отстоялось, снова выставляем уровень, и потихоньку вперед.
Не забудьте только ленту отрегултровать, у нас затянуть, и на 1,25 оборота отпустить. Я на 1,5 в этот раз ослабил, сейчас уже не очень.
Прогреваем, первым делом уровень выставляем, не вздумайте завышать, весь ремонт псу под хвост. Ну и обкатка, нежно тысячу километров примерно, потом замена масла и фильтра. Я наверно раньше поменяю, и через пару тысяч еще разок, много грязи в бублике, и радиатор не промывал, хотя там наверно не много будет. Атфки зашло 6 литров, залил дексрон 2, как рекомендуется. Еще раз — мазда М3 = дексрон 2, ни в коем случае не 3. Будете мануал читать, сами увидите. Замена на декс третий, приводит к излишнему буксованию фрикционов, перегреву и выходу их из строя гораздо раньше, чем хотелось бы. Хотя стальные диски большей толщины и должны по идее лучше тепло отводить, но .... Потом возьму отдельно диски толщиной 2,3 и поставлю пять пар в пакет, как у турбо.
Пока все, что не хотелось забыть, может фотки потом посжимаю, попробую выложить, хотя там ничего особого нет. Главное не доводить до плохого, не ждать до последнего, как я.

Как ни старались ездить на мелком, пробег не смешно увеличивается, только к 500 стал подходить после переборки. Обкатку ещё не прошел, да и адаптация ещё похоже не закончилась, но все же решил масло сменить, так как грязь отмывается не на шутку. Заодно выводы.
Масло с крупными частичками грязи, но довольно чистое. Лёгкий запах старого есть, но совсем малость, горелым не пахнет.
Работает коробка классно, хотя не пришпоривал ещё, переключение незаметное, быстрое, иногда 1-2 чуть пожестче, но ещё ленту регулировать. Чувствительно включается драйв, и реверс серьезно толкается, но не всегда и включаются очень быстро, думаю прикатается.
Сегодня попробовал первый раз на обгоне кикдаун. 4-3 включается быстро и мягко, 4-2 чуть резче, практически одновременно с нажатием педали в пол. Ударов никаких.
Всем удачи.

АКПП на тайванец? Да без проблем. Контрактная, 6 дней с Владика шла, за 2 дня заменили. 2 года ...., полёт нормальный. Коробка простая и довольно распространенная. Кстати пришла с раздаткой. Цена 30 к.

Да согласен, проблем нет во Владивостоке (здесь живу, и сам контрактную ставил). Цены от 18 до 45 т.р. Можно нарваться на местный розлив, т.е. , продают как контрактную из Японии, а на самом деле — пользованная по дорогам Приморья, или снята с битой машины , помыли и «Ву — а-ля!!!!» :tease: :ok:

Все же при первых признаках отказа, свою надежней восстановить, до 300 тысяч ходить должна без проблем.

Здравствуйте всем.
Предыстория — Делал ремонт АКПП январь 2017 (пропали 3-4 скорости) — «ополовинили» коробку, поменяли 3-4 фрикционы, ленту, и соленоид линейного давления, масло. Проехал 2 с лишним года. В сентябре 2019 опять то же самое — пропали 3-4 скорости. Тот парень,который ремонтировал, перестал этим заниматься. Нашел контору в Екатеринбурге (название потом скажу), руководит относительно меня молодой человек, позиционирующий себя как фанат АКПП. Типа все про них знаю и умею. Все мне показал на другой разборной коробке, что куда идет, кто за что отвечает и т.д. Внушил доверие (в принципе может и действительно профи). Предложил всю коробку отремонтировать со всеми запчастями — так, мол, надёжнее и спокойнее. Согласился. Гарантия 1,5 года (с октября 2019). ОК. Сделали, езжу, горя не знаю.... до мая 2021.
Тут приключается другая напасть — сначала пропала задняя на горячую (потом и на холодную машину перестала ехать) и ощущение, что авто трогается не с 1, а с 2 передачи. Вообщем, если в горку с места, то вперёд — с трудом, а назад — никак.
Я опять в эту контору (название которой сообщу позже) — так и так. Так это соленоид — сказали мне, как и многие уважаемые здесь форумчане. ОК, говорю — делай.
И тут у него какой-то ступор случился — не могу эту ошибку убрать. И соленоид менял, фильтр проверял, программу перепрошил. На стенде всё ОК, как на авто — так соленоид залипает. Сейчас июль — авто у него с 17 мая 2021. Машин во дворе сервиса — штук 50, то есть работа кипит, спрос есть. Но вот с моим авто то ли не торопится, то ли уже не знает что делать, а признаться не хочет. У кого такая поломка была?
Заранее спасибо за ответы.

Это сообщение было отредактировано пользователем vandren: Jul 16 2021, 21:32