При скорости от 80 км/ч происходит мелкая дрожь на руле,
пик вибрации при 120 км/ч — бьет руль
А чел с драйва пишет ...
... при проверке вибрация не ушла (даже с новыми тормозными дисками)
Потому, что проблема была в задней ступице (которую потом заменили)....

отключение ДПДЗ на работу двигателя никак не влияет
По идее «такое» должно запоминаться. И ошибка записывается в память авто....

... аааа !!!...

Насчет обрыва дорожки ... вполне возможно.
Разводка проводников платы и точек крепления «не совсем» правильная.
Можно было сделать поаккуратнее.
Насчет восстановления.
Паял и такое. Необходимы «оккуляры» с 10х-15х кратным увеличением и паяльник на 5...10wt (с заземлением).
От многожильного провода 0.5мм отделяем одну жилку (лалуживаем ее) и зачистив и облудив проблемную дорожку
паяем.
Если «так» сложно, то лучше попросить профессионала (с паяльной станцией) сделать данную работу.

Отдельный вопрос. (по маркиравке этой микрухи, есть ли какая информация?)...

На видео мозги от совсем древнего авто. На Эскейпах комплектующие уже
классом повыше и плотность монтажа другая.
Но тем не менее, какие то «параллели» просматриваются.
Ремонт ЭБУ PCM ...
[url=https://www.drive2.ru/o/b/473586047435932495/]https://www.drive2.ru/o/b/473586047435932495/[/url]

На плате виден лишь один электролитический конденсатор в SMD исполнении.
Остальные лишь «микроскопические» по емкости.
Если возникнет мысль заменить его ... это не дорого
...

Динамику сигнала с датчиков (колен-вал и распред-вал) можно смотреть либо мотор-тестером (это к электрику)
либо осциллографом (это к электронщикам).
Обороты двигателя система управления «видит» по датчику колен-вала.
Если через систему диагностики (сканер или ELM) мы видим стабильные данные об оборотах двигателя
... а холостых оборотов нет :huh: .... значит микроконтроллер не выдает сигнала управления клапаном ХХ.
Других вариантов нет.
Если бы мосфет (драйвер клапана ХХ) «накрылся» то двигатель выходил бы на максимальные обороты ХХ
постоянно. Но «такого» не происходит (вообще никогда) ... Вывод. Драйвер исправен.
Да. Было бы правильно «прицепиться» на вход драйвера (осциллографом) и при работающем двигателе
прогреть блок управления феном. (температура выставляется +50С. прогреваем и смотрим стабильность
входящего на драйвер управляющего сигнала).
Есть еще один вариант как поймать «трабл».
Через программу Forscan контролируем параметр «Рабочий цикл клапана ХХ». Он отображается в % соотношении
рабочего и не рабочего состояния клапана ХХ.
Если при сканировании данного параметра выходные данные резко «валятся» в околонулевые значения
(с потерей холостого хода) значит блок РСМ так делает сам. Почему? ... пока трудно даже предположить.
Либо другой вариант. Данные (при потере оборотов двигателя) резко "взлетают до максимальных значений.
Значит, блок РСМ «такое» видит и пытается изменением режима управления клапана ХХ «выправить»
ситуацию ... но клапан не работает (однозначно, проблема в самом блоке РСМ)....

Чел приехал на диагностику ходовки ...

[url=https://www.drive2.ru/l/540348118596584478]https://www.drive2.ru/l/540348118596584478[/url]
Тормозные диски задние

Замена задней левой ступицы (в сборе)
...

В проводку.
Начать с «тылов» (т.е прозванивается от вентилятора в сторону аккумулятора)
1. изъять из коробки предохранителей все три реле (отвечающих за работу вентилей) .... проверяем ...
2. отдельно проверяем реле (силовые контакты не должны иметь не штатную проводимость) 30-87 и 30-88
3. от отдельного источника подаем проверочное напряжение (на «+» контакт фишки вентилятора) ... замыкание есть-нет?
... так же проверяем на втором вентиляторе.

Моя версия. Одна из релюшек имеет «залипшие» контакты.
Нормальная работа схемы вентиляторов при этом под вопросом....

Скоро отпуск .... :good:...

Чел с драйва пишет ... были вибрации при торможении. Вылечил заменой задней ступицы (!!!)
То есть заменил полностью всю левую заднюю часть подвески
(типа так ...)

С его сообщения сделал скриншот. (попробую найти ...)...

Если замкнуть напрямую, — клапан РХХ открыт на всю катушку.
Примерно «так» управляет хлапаном блок управления двигателем.
Только делает он это в несколько десятков раз быстрее (т.н. широтно-импульсное управление).
Питание подается на клапан, а «выход» (с клапана) подведен к драйверу (элементу управления)
который многократно «замыкает» и «размыкает» (поданное питание через клапан на «землю»).
Клапан как бы «подвисает» не закрываясь полностью.
Это позволяет клапану работать длительное время не нагреваясь.

Если управление клапаном «пропадает» (полностью) ...
то можно сделать предположение о том, что блок управления не «видит» сигнала с датчика положения
колен-вала. Так реализовано с завода по причине пожаробезопасности. Если сигнал «теряется» то незачем
крутить бензонасосом. Сгоревшая машина это не гуд....

Если есть подозрения на то, что клапан ХХ не работает ...
Я ставил (в параллель клапану ХХ) маленькую лампочку T4W 12v1w.

При работе на ХХ лампочка горит примерно в пол-накала.
Начинаем педалировать ... лампочка не горит.

Если «копать» более глубоко ... отталкиваемся от схемы распиновки блока РСМ.
[url=http://maverickclub.net/forum/t35139.html]http://maverickclub.net/forum/t35139.html[/url]
Сообщение №3 от Slava13
Разъем С175Е .... Пин № 39 (39 (WH-LB) Idle Air Control (IAC) valve contro)

От этого входного контакта «трассируем» на элементы управления.
Это (как правило) n-channel мосфеты в корпусе SOT 89 или D-PAK.

Что бы понять как это работает набери в поиске ... n-channel mosfet включение ......

Посмотри, как себя ведут приводные валы (выход с АКПП).
Они не должны иметь люфтов и явно выраженных «податливостей» (при попытке покачать корпус левого внутреннего ШРУСа)
Если такое имеет место, это износ подшипника....

Такие же траблы будут и при отрыве ламелей разъемов приборной панели (со стороны пайки).
Далеко не редкость. :yes:...

Лампочки/светодиоды (сигнальные) на приборной панели зажигаются/гаснут по сигналу контроллера
который при работе не слабо нагревается. При этом велика вероятность обрыва ножек контроллера от
точек пайки. Помогает пропайка.
Набери в поисковике ... типа ... проблемы приборной панели форд ...
(... снятие приборки, пропайка , потом все работает)...

... начинает вибрировать что аж машину трясёт ...
А пропуски зажигания ... троит двигатель ... как думаешь ?
Может какая трубка «усохла» (с трещинкой), «лишний» воздух за ДЗ (обороты падают) и тряска....

Замена датчика температуры ОЖ
[url=http://maverickclub.net/forum/t61937.html]http://maverickclub.net/forum/t61937.html[/url]

Есть дешевый аналог от Форд Транзит.
Stellox 06-04133-SX
[url=https://exist.ru/Catalog/Goods/26/379/87A0E49B]https://exist.ru/Catalog/Goods/26/379/87A0E49B[/url]
Mondeo седан III (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi [D6BA; HJBA; HJBB; HJBC] 115 л.с. Дизель 2000 — 2007...

... Просят 18т.р. за него ...
За такие «бабки» можно купить ТРИ блока управления РСМ. (это к вопросам про «плавающий» трабл электрики)
Но, как говорится ... Хозяин — барин (как решит так и будет)
Я бы купил б/у компрессор.
Обрати внимание на беговые дорожки ведущего шкива компрессора. Если на них имеются широкие блестящие потертости
то это говорит о большой наработке. Если видишь с малыми — значит работал он мало.
Про применяемость ...

Применялся на 2-х 2,3-х и 3-х литровых двигателях множества машин Форд/Мазда
[url=https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/310/7D10D473]https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/310/7D10D473[/url]
Tribute (EP) 2.0 4WD [YF] 124 л.с. Бензиновый 2000 — 2003
Тribute (EP) 2.3 4WD [L3-VE] 150 л.с. Бензиновый 2004 — 2008
Tribute (EP) 3.0 4WD [AJ] 197 л.с. Бензиновый 2000 — 2004
Tribute (EP) 3.0 4WD [AJ] 203 л.с. Бензиновый 2004 — 2008

Maverick II 3.0 V6 24V [AJ] 197 л.с. Бензиновый 2001 — 2008
Maverick II 2.3 16V [GZ] 150 л.с. Бензиновый 2004 — 2008
Maverick II 3.0 24V [AJ] 203 л.с. Бензиновый 2004 — 2008...

[quote]Есть вопросы, задавайте.[/quote]
По реализации круиза ... ЗАЧЕТ, АДНАЗНАЧНА !!!!«"»" :good: :good:

.... от лица командования выражаю камраду Manjak БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!
УУУррряяяяААААА!!!!! :good:

.... так какой схеме ближе реализация (к Европейской или Японской)?...

[quote]даже масло и фильтра сам не меняю[/quote]
Чет та Вы расслабились ... годы поди свое берут ... понимаю.
А я вчерась кардан снимал, крестовинки проверил (смазал).
На прошлой неделе снимал подшипник муфты кондиционера. Так же проверка/смазка
Натяжной ролик на ремне навесных агрегатов и натяжной шкивок помпы ... готово!
Заменил контактную группу замка зажигания.
К летнему сезону готов :)...

Пока проблема не локализована ... ничего мазать не надо.

Первым делом надо выяснить ... какой ключ (это может быть отдельный элемент так и микросборка с 2-4 ключами) отвечает за включение реле и диагностическим прибором протестировать эту линию управления (до реле) Проблема может быть как в разъеме так и вне его т.к. линия питания этих реле идет с главного реле MAIN EEC (а фактически подходит к этому реле в блоке предохранителей снизу ... вот там и может быть проблема с окислениями коннекторов под установку релюх) ... потому что туда никто не смотрит никогда. И это факт.

Давненько тоже попадал в такой же «переплет» (коса проводов и блок предохранителей)
Пока не вытащил из подкрылка жгут проводов и не снял блок предохранителей электрика в машине жила «своей жизнью».
Хотела — работала , не работала ... в общем надо было решать этот вопрос.
Решил. Посадил все на пайку (да долго зато надежно).
После этого все работало как швейцарские часики :good: :yes:...

(Чисто мое мнение ...)
Для такой кубатуры двигателя и внешней температуры — это хороший результат.
Встречал термостаты (старые, с большой наработкой от 10 лет и более) у которых происходит «уменьшение» поддерживаемого порога температуры. Это связано с тем, что наполнитель термостата «дубеет» т.е. становится более жестким и выталкивает иголку при более низкой температуре (7...8...10 градусов ниже номинала)....

Поискать по авторазборам , ценник от 2500р

Если в систему попадут «не штатные» включения то они будут пойманы фильтром.
Главное не развакуумировать систему до момента демонтажа проблемного компрессора.
Влага в системе это еще хуже чем механическая поломка компрессора....

Да, хороший вариант.
Из «жидких» вариантов термоинтерфейса я бы заценился на GD900
...

Почему же за столько лет не погорело ничего?
Плата имеет три «уровня» (внешний, нижний, и внутренний) которые позволяют за счет «расширения» площади медных покрытий
компенсировать тепловыделение отдельными элементами. Такую же «конструкцию» имеют материнские платы компьютеров на которых имеются
VRM регуляторы питания процессора (-3х, -4х, 5и ... и более фазные)
Для понимания как это реализовано

Где будет установлен самый «горячий» элемент, в этом месте количество меди в слоях будет максимальным.
На борту блока PCM устанавливаются от 4 до 6 ключей управления катушками зажигания и не только ими.
Причем часть позиций под такую элементную базу остаются не занятыми.
(можно предположить, что есть блоки в таком же дизайне и для 8-и цилиндровых двигателей !)
Причем ключи устанавливаются по периметру платы с максимально возможным перекрытием к корпусу блока.
Т.Е. то тепло, которое сложно отвести самой платой «утилизируется» через корпус который работает как радиатор.
Конструкция показала свою эффективность (... и в твоем конкретном случае тоже).

Термоинтерфейс. (какой применить)
Идеальное решение tishric thermal pads (силиконовые трмопрокладки для охлаждения)
Для примера
Тест 20 термопрокладок, сравнение цен и эффективности.
[url=https://www.youtube.com/watch?v=XxqXs_nIu8A&t=1229s]https://www.youtube.com/watch?v=XxqXs_nIu8A&t=1229s[/url]

Однако, не все так «радужно» как может показаться.
Мноразовые «прогревы-охлаждения» платы (без должного охлаждения) могут приводить в внутренним «обрывам».
Мне кажется, что в твоем блоке происходит именно это....