5. Фильтр салонный. Из США машины могут приходить вообще без фильтра. Меняю раз в год. Обычно ставлю угольные ATP FA15 или fram CF-10548. Motorcraft FP66 (8L8Z19N619B) неугольный. По качеству из этих трёх больше всего понравился ATP. Пришёл к выводу, что под какой бы маркой не паковался фильтр, всё равно он китайский. Поэтому переплачивать за упаковку больше не буду, буду брать их по 4 бакса на aliexpress под брендами SAFIL, YIFIL, Autoleader и т.д.

6. Масло в коробку. Входит 9 коробок по 0,946 литра XT-10-QLVC или одна коробка XT-10-QLV (8,5 л). Для замены через аппарат лучше брать 10 коробок. Проверять уровень масла только так: поездил ПОЛЧАСА, двигатель НЕ ГЛУШИШЬ, попереключать передачи с первого положения до последнего и назад, достаёшь щуп, протираешь, вставляешь и вытаскиваешь второй раз.
7. Раздатка XY-75W140-QL (0,35 л).
8. Задний мост XY-80W90-QL (1,15 л).

9. Свечи. По каталогу идут SP-530 (AYFS-32Y-R). В связи с тем, что китайцы начали подделывать все свечи, в следующий раз буду брать из США Autolite XP5363 (XP5364), т.к. их они пока не подделывают.

Примеры заводов (ценник от 20 р. за штуку):
https://www.alibaba.com/product-detail/SP-5....54a019bevIXXiA

https://www.alibaba.com/product-detail/Genu....54a019bevIXXiA

https://www.alibaba.com/product-detail/moto....54a019bevIXXiA

Зная русских «бизнесменов», я не верю, что у нас будут продавать свечи, привезённые из Японии. Вообще не уверен, что в Японии осталось какое-либо производство свечей. Все будут покупать их в Китае по 20 р. и продавать их нам по 700 р.

10. Антифриз. Нужно 7 литров тосола (одна канистра VC-7-B ). На последних двух фото — пипка для стравливания воздуха из системы, когда доливаешь тосол. Лучше воспользоваться ей, чем в конце выгонять воздушную пробку вручную. О процессе замены читаем тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...pic=63718&st=45

11. Тормозная жидкость. Рекомендуется PM-1-C (класса DOT 3 и выше). Я заливал Castrol 157F8B. Для откручивания передних ниппелей пришлось купить головку на 3/8" (9,5 мм).

Катушки зажигания. При появлении трещин на лаке (сверху) рекомендуется поменять, а не ждать появления пропусков зажигания. Код 9E5Z12029A (DG522).

Противотуманки. Страдают от камней. Оригинал: AL8Z15200A.

Датчик массового расхода воздуха (в плане борьбы с повышенным расходом бензина). Пробовал мыть специальным очистителем ДМРВ: liqui moly 8044. Эффекта не было. Поменял на новый: L3H5-13-215 (он же 3L3Z 12B579-BA, он же Hitachi MAF0012). При этом отремонтировались показания температуры наружного воздуха (как уже писал выше). На последнем фото терморезистор под увеличением до очистки. Видно, что он и так чистый, мыть там нечего.
зы. При диагностике важны не абсолютные показания датчика (например, 2,2 г/с), а скорость их изменений.

Датчики давления в шинах TPMS12 (4 штуки). Активатор датчиков (прописывалка) TPMS19. Вентиль для датчиков (если, вдруг, сломается при монтаже, как у меня): dorman 609155.
зы. Сигнал спущенного колеса активируется (пиликает динамик в панели приборов и загорается значок спущенной шины) при давлении в баллоне менее 1,8 атм. Гаснет сигнал не сразу после устранения причины, надо поездить немного.

Открывание замка пятой двери. Часто выходит из строя двигатель. Стирается якорь, т.к. щётки очень жёсткие. Промывки/прочистки хватает на год. Проще поменять на новый. Покупать на ebay/aliexpress: FC-280PC (22125 об/мин), оригинал FC-280SC (24105 об/мин). Количество оборотов в минуту принципиального значения не имеет. Правда, чем больше максимальные обороты, тем мощнее двигатель. Обязательно смотреть, чтобы вал выходил из моторчика со стороны контактов (пластиковой крышки).

Подробнее тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=54863

Ошибку P0443 вызывает неисправный клапан 9U5Z9C915H системы улавливания паров топлива (EVAP), стоящий под капотом.
http://maverickclub.net/forum/t55335.html

Щётки стеклоочистителя. На лобовое брал две штуки Trico 35200 (разъём на передних щётках называется «pinch tab») и 12E — назад. Качество не впечатлило. Первое время прыгали, потом притёрлись, через полтора года снова начали прыгать, видимо, кирдык им скоро. Хотя почти два года уже езжу, но в постоянной неопределённости: то ли выкинуть, то ли ещё поездить.
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=44132&st=375

Лампы в фары. Цоколь 9008, он же H13. Бывает, что прилипают. Отвернуть можно газовым ключом, или сделать специальный (наружный диаметр 50, внутренний 35, глубина стакана 25, высота стакана 30, паз по центру на 4..5 мм, глубина паза 10 мм; приварить шестигранник на 10 высотой 10 мм). Для регулировки фар нужен ключ на 4 мм.

Лампа стоп-сигнала в фонари. Покупал по коду форд-европа: 4664705 (4157K). Сначала сгорела одна лампа, через полгода вторая. Из этого сделал вывод, что качество изготовления ламп стабильное, свой срок отхаживают и сгорают, как запроектировано. Так что лучше менять сразу парой.

Переделка задних поворотников. Как известно, америкосы не любят жёлтых ламп сзади. Видимо, экономят на лампах. Поэтому стоп-сигнал в фонарях совмещён с поворотником. Для Кореи выпускались фонари с третьей жёлтой лампой поворота, а также присутствует логика управления этими лампами в блоке SJB; не подведены только контакты в разъёмах. Поэтому жёлтые лампы поворота сделать можно. Для этого покупаются разъёмы для ламп с цоколем 7440, соответственно лампы 7440NA , стандартное четырёхконтактное реле на 30 А, а также пара проводов с контактами от питания флопика или чего-нибудь ещё.
Схема переделки тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=34807&st=947

Подробнее смотрим тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=34807&st=970

Шумоизоляция дверей. Брал виброизоляцию isolflex 750*530*2,2мм; шумоизоляцию STP 3004 сплэн 1250*1000*4мм с и без блестящей плёнки.
Акустика. Назад вкорячил овалы 6*9«. Вперёд 6*9 не влезли (обшивка не даёт :cray: ), поэтому поставил 5*7» focal, играют очень достойно.

Шумоизоляция багажника. Проклеил как обычно, наружу полоски вибры, внутри в два слоя. На пятую дверь налепил немного вибры, чтобы не увеличивать её вёс (иначе на морозе не будут держать амортизаторы). Пол и крышу трогать не стал.

Предпусковой подогреватель «Webasto Thermo Top E» поставил на моторном щите справа, GSM-модуль «StarLine M21» разместился под панелью, сразу за левым лючком.

Камера заднего вида. Подробности установки тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=23078&st=390

В качестве профилактики можно помыть очистителем карбюратора дроссельную заслонку.

Так как устал подкрашивать сколы краски на капоте, поставил дефлектор (молдинг) на капот FR30 (производство «VIP-тюнинг», г. Дзержинск). Подробнее тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=22889&st=310

Коврик в багажник. Брал Norplast NPLP2250. По бокам он подходит плохо, но других в своё время не нашёл.

Брызговики. Как обычно, назад поставил польские elegant №3, вперед №4.

Ветровики. Поставил V-Star D20071.

Передние линки. Всегда беру оригинал. Поставил ZZC0-34-150A = EF9134150A (длина 285 мм). Система крепления пальцев стала другой. Раньше всегда стаканы были, и пальцы страгивались с места с трудом. А на этих они прямо болтаются. Что не понравилось, как-то не внушают доверия. Пока проехал на них тысяч 10, вроде, держатся пока.
зы. Когда снял старые линки и покрутил их, люфтов не обнаружил, с виду ничем не отличались от новых. Однако они стучали. Парадокс.

Задние линки. Всегда беру оригинал. Поставил 9L8Z 5K48 4B. Система крепления пальцев такая же, как на передних. Боялся, что долго не проживут, но пока тоже всё спокойно. Для замены нужны: домкрат, рожковые ключи на 15 и на 17, шестигранник на 5, трещётка с головкой на 15, монтировка.

Оказалось, что при износе втулок заднего стабилизатора 9L8Z5493A (они сделаны из какого-то пластика, а не резины, и при частом проезде через лежачих ментов не скручиваются, а проворачиваются, при этом стачивая железо) он может очень даже громко бренчать на кочках. Заменить втулки оказалось не просто. Об этом читаем тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=43012&st=263
зы. Общими усилиями пришли к выводу, что втулки менять не стоит, а лучше под них надевать термоусадку.

Передние рычаги.
Чаще всего, первой умирает шаровая опора. Она начинает скрипеть в поворотах (при повороте влево — правая, вправо — левая). На кочках может постукивать.
Резина на вертикальном сайлентблоке отслаивается частично, там, где её мало (миллиметра 3). Это не является показанием для замены. Допускается отрыв резины от обоймы глубиной до 10 мм.
Болт вертикального сайлентблока при установке нового левого рычага не попадает в отверстие. Рычаг нужно сперва отцентрировать с помощью, например, керна. С правым рычагом такой проблемы нет. Видимо, конструктивная недоработка.
Перепрессовывать шаровые удаётся не всегда. Тот же многими любимый, типа корейский, CTR может встать не плотно, понадобится сварка.
Лучше оригинала ничего нет: ZZC1-34-310 (правый) и ZZC1-34-320 (левый). Также подходят номера от всех трибьютов, мавериков и эскейпов, произведённых с 2004(рестайл) по 2012 год. Рычаги у всех машин одинаковые.
Момент затяжки гайки шаровой опоры 70 Нм, вертикального сайлента 200 Нм (я бы не рискнул так тянуть, лопнет), а горизонтального 115 Нм.
Болт горизонтального сайлента затягивать только после того, как машину поставил на колёса. Иначе резину в нём провернёт, когда рычаг начнёт ходить вверх/вниз при езде.

Ступичные подшипники. Впереди, как и на всех моделях, стоят BRG9. Все берут SKF BAH0069, потому что он дешевле. Сзади тоже подшипники у всех моделей одинаковые: BRG7. Все берут SKF VKBA1480, потому что он дешевле. Хотя каталог SKF вещает, что передний — это FW186, а задний — GRW266. Соответственно, ценники на оригинальный SKF в 5 раз выше. Думаю, что при изготовлении BAH-ов и VKBA-шек без китайцев не обошлось.
Для замены понадобятся: большой вороток (800..1000 мм), пресс и оправки. Если ничего этого нет, то прямая дорога в автосервис.
зы. Передний левый подшипник загудел три года назад на пробеге около 200 тысяч км, а правый ходит до сих пор, что удивительно, т.к. внутри подшипника при его разборке обнаружилась одна ржавчина вместо смазки.

Кислородные датчики. Моё мнение, что после 200 тысяч пробега их нужно тупо менять, вместе с ДМРВ. Это вам не вечная игла для примуса. Верхнему датчику аналогов не нашёл (широкополосный, разъём на 6 контактов, но используются 5), купил по коду для Куги BL3Z9F472D (он же DY1255, он же 9E5Z9F472E, он же DY1141, он же DENSO 2345039). Нижний датчик взял не родной (5L8Z 9G444-K=DY1119), а подешевле (DY661), и перепаял провода от старого датчика, т.к. длины проводов нового датчика не хватило; у оригинала разъём на 4 контакта, а у купленного — на три (два на подогрев и третий сигнальный), но практика показала, что всё работает и по трём проводам.
зы. Откручивать датчики лучше на горячем двигателе. Верхний датчик отвернулся легко рожковым ключом на 22, а для нижнего понадобился спецключ.

О замене читаем тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=23608&st=550