Форсунки. Если их не ломать (ультразвуковая чистка и т.п.), то они ходят долго. Если есть подозрение на их засорённость, их можно снять и проверить.
Рампа выдёргивается раскачиванием влево/вправо. Резиновые колечки при этом могут порваться. Новые колечки: Fel-Pro ES70599 (4 шт.).
Проверка: на форсунку надо подать напряжение (насколько помнится, начинает срабатывать чуть ли ни от 5 В), чтобы она открылась, и в отверстие распылять очиститель карбюратора. Если распыл (факел, формируемый форсункой) неравномерный и прочистить растворителем не получается, можно пробовать промывку кавитацией (нужны компьютер, специальная программа, специальный адаптер) или сходить к профессионалам.

---

Для подогрева двигателя зимой очень хорошо использовать не китайскую сигналку с автозапуском, а немецкий котёл Webasto ThermoTop E. Включаю его от -2 на улице и холоднее. Грею 20 минут, если температура от -2 до -10; 30 минут, если от -10 до -20; 45 минут, если от -20 до -30; 60 минут, если холоднее -30.
Идёт в комплекте с таймером. Пользоваться таймером не очень удобно. Когда переставлял его с трибьюта на эскейп, поставил GSM-модуль Starline M21 (сейчас он уже снят с производства).
На трибьюте котёл ставили под бампер слева, на эскейпе поставили на моторной перегородке справа.
Дорого. Но это вещь. Мне этот котёл служит уже 7 лет, а немцы с ними чуть ли не по 20 лет ездят.
В коробке с девайсом M21 лежат подробные инструкции по установке, а также краткая.

Подогрев сидений «Емеля УК». Раньше он назывался ЭПАС. Продаётся по одной штуке или парой (Емеля УК-2). Ставил на водительское сиденье. Чехлы были дополнительные, из велюра, поэтому приклеивал его с тыльной стороны чехлов.
Плюс: вроде, попе приятно.
Минусы:
1. Чехол морщится, когда прилепить к нему провода, что не эстетично. Есть подогреватели в собственном чехле, так что, наверное, с такими чехол сиденья будет морщиться меньше.
2. Подогрев надо отключать через 2..3 минуты, иначе это вредно для геморроя. Частенько забываешь это сделать, попу перегревает, и спящий геморрой начинает напоминать о себе.
Пришёл к выводу, что мне это не нужно.

Кнопку управления (от газели, идущую в комплекте) прилеплял вместо заглушки под рулём слева.

Чехлы на сиденья. Делал на заказ, из велюра.
Выглядит красиво, сидеть приятно, не маркие.
Минус один — цена.

Со временем (пробег под 200 000 км) у всех начинают гулять обороты холостого хода. За это отвечает регулятор (клапан) холостого хода (оригинал: LF36-20-660). Его нужно мыть. Очистителем карбюратора. Лучше использовать для этого Hi-Gear. Если не поможет, то менять на новый. Обычно помогает.
Также может начать подклинивать дроссельная заслонка. Проявляется особенно часто в мороз. Выглядит так: машину завёл, хочешь тронуться, нажимаешь на педаль газа, а она не нажимается. Давишь сильнее, она срывается и резко проваливается. Это из-за облоя на торце заслонки. Его нужно почистить наждачной бумагой.
В этом же узле бывает третья беда: едешь, педаль газа нажата, отпускаешь педаль, а обороты не падают. Это попадает вода в трос, идущий к дроссельной заслонке. Лечится проливкой WD-40 внутрь оплётки троса. Также это бывает из-за размахрившегося внутри оплётки троса (тогда его нужно менять).

Если бампером кого-нибудь или чего-нибудь подвинуть, то он может обидеться, и тогда не только пистоны, крепящие защиту, поотлетают, но и сама защита треснет.
Состоит из четырёх пластмассок (две — защита арок по бокам и две посередине).
Коды:
EC01-56-321D средняя правая
EC01-56-341D средняя левая

EC01-56-130J защита арки правая
EC01-56-140H защита арки левая

Фильтр топливный. При нашем качестве бензина лучше менять его раз в год (или два раза, если кто много ездит). Тысяч после 15 пробега, когда его снимаешь, никак не продувается. А с виду большой, типа поверхность фильтрующая большая должна быть...
Оригинал: AJ03-13-480.

Крепление глушителя со временем провисает. Думал поменять. Оригинал — дорого. Взял Bosal. Хотел, было, уже поменять, но когда пощупал имеющуюся резинку, внутри обнаружился стальной каркас. Чего нет на бозале. Пришёл к выводу, что вытянувшаяся железяка проходит дольше простой резинки, и менять не стал. Кто соберётся, берите оригинал: YF02-40-061. Вообще, в книге по ремонту написано, что менять его нужно, только когда резина порвётся. А то, что оно кажется вытянутым, дак так оно и должно быть.

Около заливной горловины есть приямок. В нём всегда скапливается вода. Зимой, соответственно, лёд. По весне всё это отпадывает вместе с краской. Ржавчину обрабатываем ортофосфорной кислотой, счищаем, обязательно красим грунтовкой (иначе через полгода новая краска отвалится), и только потом красим. Хватает на год. Потом всё по новой, пока насквозь не прогниёт.

Пластиковый держатель из ПВХ, удерживающий крышку заливной горловины бензобака, на морозе сломался. Я запаивал его дважды, но ремонта хватало на одну-две заправки. Хотел приделать крышку на цепочку, чтобы не потерять её, но руки так и не дошли. Так что будьте аккуратны с этой верёвочкой.

Довольно часто на МЭТ (маверик, эскейп, трибьют) при заправке бензином отстреливает пистолет, чаще это происходит в мороз, а также если заливная трубка пистолета толстая, а не тонкая. С чем это связано — точно неизвестно.
Кому-то помогает прочистка шланга вентиляции (находится рядом с заливной трубкой, под кожухом), кому-то — прочистка абсорбера, кому-то — замена клапана вентиляции системы улавливания паров топлива, кому-то ничего не помогает.

Регулировка стояночного тормоза. Чтобы снять чехол, надо отщёлкнуть четыре защёлки по бокам, для этого надо просовывать руку через дермантин и отщёлкивать их изнутри, снизу.
Гайку закручиваем так, чтобы ручник не схватывал на первых двух щелчках.
Когда тросы окончательно вытянутся, нужно их менять. Для переднего привода аналоги: DORMAN C660571 — задний правый, DORMAN C660572 — задний левый.

Камера заднего вида. Очень сильно помогает, когда сдаёшь задом. Угол обзора брал 120 градусов. Можно попробовать 140. Провод тянул через жгут задней двери. Питание подключал к проводу для ламп, включающихся при включении задней передачи. Спрятал рядом с ручкой открывания, сзади почти не видно.

Магнитола. Путь к совершенству был длинным и тернистым.
В родной не устраивал звук. Поставил JVC без экрана. Поездил — звук ничего, но не хватает экрана. Купил китайскую балалайку с экраном. Поездил — экран есть, звук — говно. В конце концов купил Pioneer с экраном. Результатом был доволен: и звук классный (с хорошим шестиполосным эквалайзером), и экран хороший.

Масло в коробку. Коробка автоматическая, четырёхступенчатая, называется CD4E. Разработка 1993-го года. По-началу, в неё заливали mercon, со временем перешли на Mercon 5. Он типа синтетический и не так сильно густеет на морозе.
Способов замены три:
1. Частичные замены. Сливается/заливается 4 литра из 10, ездится немного, потом снова частичная замена, и так раз 5, пока терпение не лопнет.
2. Снимается шланг, идущий на охлаждение в радиатор, двигатель заводится, всё масло сливается, движок быстро глушится, заливается новое масло. Слегка экстремально.
3. Либо, как делают все нормальные люди, — через специальный аппарат высокого давления. Это сродни способу 2, только без экстрима. Аппарат подключается в линию охлаждения масла перед радиатором, выравнивает внутреннее давление с давлением в магистрали, затем отсекает масло, выходящее из коробки, и подаёт свежее. На всё про всё уходит 10..11 литров масла.
Периодичность замены — по желанию. Рекомендуется — каждые 45 000 пробега.
Код: MAZDA MERCON V ATF (0,946Л) 000077120E05.
Коробки по виду бывают разные, и фасовка, конечно.
Фильтр в коробке при замене масла не меняется, т.к. он рассчитан на весь срок службы авто. Его меняют, только когда снимают и ремонтируют АКПП.

Коврик в багажник. Когда-то давно брал коврик производства L.Locker, Питер. Теперь они их не выпускают, почему-то. Видимо, нет спроса. Коврик, помнится, был хорошим.

Замена антифриза. Рекомендуется каждые 45 000 км. Далее цитирую своё сообщение от 2010-го года.

1) Ёмкость системы охлаждения = 5 литров для движков 2 и 2,3 литра с механикой; = 6 литров для тех же движков, но с автоматом; = 10 литров для 3-хлитрового.
2) Заливать рекомендуют жёлтый антифриз (MotorCraft Premium Gold) с допуском Ford WSS-M97B51-A1. Он служит якобы 5 лет или 200 000 пробега при первичной заливке. Потом рекомендуют менять каждые 60 тысяч. В свободной продаже есть европейский концентрат Super Plus X4, каталожный номер 1326830 (1,5 литра). Т.к. у меня в системе 6 литров, а концентрат разбавляется в пропорции 1:1, то было куплено три таких банки (одна на долив).
3) Процесс замены С ПРОМЫВКОЙ (для этого я использовал дистиллированную воду (у меня на заводе её навалом и нахаляву); в общей сложности я пропустил через систему 15 литров воды за 6 циклов замены):

- желательно поддомкратить заднее правое колесо, чтобы машина имела наклон вперёд и влево, где находится сливное отверстие, так ОЖ будет сливаться лучше;
- прогреваем движок до рабочей температуры;
- глушим движок, ждать остывания не надо;
- потихоньку откручиваем крышку на расширительном бачке (РБ), спускаем разряжение в нём;
- откручиваем пластмассовую заглушку слива охлаждающей жидкости (ОЖ) на радиаторе, подставив под сливную трубку ёмкость размером не менее 5 литров; ОЖ горячая, поэтому руку нужно держать с боку, чтобы не обжечься, когда она потечёт; сливной болтик пластмассовый и легко от(за)кручивается от руки;
- ждём пока сольётся ОЖ (минут 5-10); замечено, что на горячем двигателе сливается 4..5 литров, потом доливается в РБ только 2..2,5 литра, а на холодном двигателе наоборот: сливается 1..2 литра, а в РБ легко входит 4..5 литров; т.е., если термостат открыт или закрыт, то от этого зависит какой контур сливается/заполняется;
- закрываем сливной вентиль;
- сразу же наливаем 2.5 литра в РБ (больше не нальётся);
- ждём, пока термостат закроется (10..15 минут);
- ОЖ ушла — доливаем ещё 2,5 литра, закручиваем крышку РБ;
- ставим рычажки управления температурой климата следующим образом: температуру на максимум, чтобы ОЖ циркулировала и через печку; скорость вентилятора в ноль (при этом он будет крутиться с минимальной скоростью), ставить на большую скорость нет смысла, т.к. при этом ОЖ будет нагреваться дольше; направление воздуха — любое, кроме OFF (выключено) и двух крайних правых, при которых будет включаться кондиционер;
- заводим движок;
- ждать, пока сработает датчик температуры и включатся вентиляторы, не надо (у меня включился только один раз, хотя движок работал на холостом ходу в общей сложности более часа); т.е. дожидаемся, пока двигатель прогреется и откроется термостат (2..3 минуты);
- глушим движок;
- повторяем цикл слив/долив, пока не пойдёт чистая вода, или пока не лопнет терпение.

Главный смысл цикла: сливаем «на горячую», чтобы слить 5 литров, а не 2.5, как это будет на холодном движке с закрытым термостатом; ждём, пока закроется термостат, чтобы «на холодную» залить те же 5 литров, а не 2.5, как это будет при открытом термостате. Если не выполнять двух этих условий, то при этом ОЖ будет заливаться в один контур, а сливаться из другого, и двигатель толком не промоется.

4) Теперь считаем, что в системе залит только дистиллят. Сливаем 3 литра воды (половину объёма системы охлаждения).
5) Заливаем весь купленный концентрат, гоняем движок.
6) Сливаем 1..1,5 литра раствора в чистую банку. Ждём, пока уровень в РБ упадёт. Доливаем этот раствор в РБ.
Всё, замена произведена.
Желательно поездить пару дней, чтобы вся ОЖ хорошенько перемешалась, а затем проверить плотность полученного раствора с помощью ареометра.

На фото с тремя банками левая банка — последний слив (свежий раствор, который получился в результате замены), средняя — предпоследний слив (когда закончил заливать воду), а правая — первые два слива (цвет слегка зеленоват, т.к. зимой я доливал поллитра зелёного тосола).

Когда снял бампер и заглянул между радиаторами, то увидел, что радиатор ОЖ изнутри весь забит толстым слоем мха. Пришлось открутить радиатор кондиционера, отодвинуть его и щёткой прочистить всё от этой гадости.

Если выкинуть время на все операции не связанные с заменой, то чисто на замену ОЖ ушло часов 5. Если движок попусту не гонять и не ждать, пока он охладится, то, думаю, что всё можно сделать за 2 часа.

Двух банок мне не хватило, т.к. плотность оказалась маловата, и пришлось антифриз доливать.

Проклейка (шумоизоляция) дверей салона.
Брал шумку Dynamat Dynapad; Xtreme Trunk Kit (на пол); Dynaliner 1/8".
Для устранения вибрации достаточно обклеить 30% площади металла. Поэтому на наружные стороны клеил просто полоски.
Чтобы снять накладку-выемку под ручку открывания двери, надо надавить на защёлку, как показано на одной из фоток.

Количество листов америкосовской шумки в наборе невелико (только на двери), так что багажник бомбил нашим: BiMast bomb (5 шт.), Сплэн 3008 (2 шт.), Вибропласт (5 шт.).

На пол ложил толстый и тяжёлый dynapad. Особого эффекта от этого действа не ощутил.
Проклеивать заднюю дверь не стоит. Только не много полосок виброизоляции и лёгкую шумку. Иначе вес двери увеличится, и зимой на морозе силы амортизаторов не хватит удерживать дверь в открытом положении.

Музыка. В задние двери можно вкорячить динамики 6*9 вместо штатных 5*7. Для этого надо вандальным способом (я ломал плоскогубцами) проделать нужную дыру. На обшивке срезать мешающий пластик, рассчитанный под штатные овалы.
В передние двери делается то же самое, только придётся делать подиумы (подставки) из фанеры. Это трудозатратно, зато в результате мощность значительно добавляется.

Для борьбы с ошибкой P0171 менял датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Советую брать только оригинал: L3H513215. Брал китайский stellox 6106135SX — с ним комп выдавал ошибку.

Замена батарейки в брелке дистанционного открывания/закрывания дверей.
Когда батарейка садится, дистанция срабатывания постепенно уменьшается, до нуля.
Стоит обычная CR2032.

Часто, когда машина начинает плохо ехать, причиной является засорённость сеток бензонасоса. Заменители: Airtex FS209 и FS216. Как вытащить насос смотрим тут:
http://maverickclub.net/forum/index.php?sh...ic=21830&st=480
Я насос вытаскивал, сетки оказались не очень грязными (не как у некоторых: все в солидоле), менять не стал, просто отмыл очистителем карбюратора.
Помнится, было сложно отвернуть шайбу/гайку насоса. Для этого в природе существуют специальные ключи. Большинство отворачивают и закручивают ударным способом (отвёртка, молоток). На некоторых машинах (вроде, до 2004 года выпуска) были пластиковые гайки, а не стальные. Считаю, что делать так неправильно в принципе. Сам мастерил ключ из подручных средств. Давно это было, а фотоаппарата под рукой не было. Смутно припоминаю, что это было что-то наподобие двух отвёрток и большого газового ключа.
Главное — не халтурить при закручивании, т.к. при неполном прилегании насоса к баку бензин будет выплёскиваться при езде.
Также конструктивной недоработкой является то, что вытащить насос из бака просто так не получится, нужно будет сильно загибать как раз одну из этих сеток, торчащую в бок.

Как сделать второй ключ, если имеется только один?
1) Определяемся с типом требуемого транспондера. До 2005 года на машинки ставили иммобилайзер системы PATS 1; далее и до 2010-го года — PATS 2; затем — PATS 3. Смотрим Ford Escape:
http://www.transpondery.com/transponder_ca...er_catalog.html
2) Покупаем ключ нужной системы на eBay/AliExpress. Я брал под PATS 2, с чипом 4D63, шифрование 40 бит.
Набираем в поиске: «ford escape key 4D63». Смотрим в описании, чтобы было написано «40 bit».
3) Идём к любому ключнику, имеющему соответствующую машинку с пантографом, и затачиваем болванку.
4) Едем в сервис. У официалов программирование ключа стоит один нормо-час. Там, с помощью сканера VCM и программы IDS, стирают записанные в память ключи и прописывают имеющиеся.

Если уже есть два ключа и хочется сделать дополнительные, то это можно сделать без сканера, самому. Для этого читаем руководство по эксплуатации. У кого туго с английским, переводим гуглом:
https://translate.google.com

Programming spare keys
You can program your own coded keys to your vehicle.
Tips:
• A maximum of eight keys can be coded to your vehicle.
• Only use Securilock
keys.
• You must have two previously programmed coded keys (keys that already operate your vehicle’s engine) and the new unprogrammed key(s) readily accessible.
• If two previously programmed coded keys are not available, you must take your vehicle to your dealer to have the spare key(s) programmed.
Please read and understand the entire procedure before you begin.
1. Insert the first previously programmed coded key into the ignition.
2. Turn the ignition from the 1 (LOCK) position to the 3 (RUN) position. Keep the ignition in the 3 (RUN) position for at least three seconds, but no more than 10 seconds.
3. Turn the ignition to the 1 (LOCK) position and remove the first coded key from the ignition.
4. Within ten seconds of turning the ignition to the 1 (LOCK) position, insert the second previously coded key into the ignition.
5. Turn the ignition from the 1 (LOCK) position to the 3 (RUN) position. Keep the ignition in the 3 (RUN) position for at least three seconds, but no more than 10 seconds.
6. Turn the ignition to the 1 (LOCK) position and remove the second previously programmed coded key from the ignition.
7. Within twenty seconds turning the ignition to the 1 (LOCK) position and removing the previously programmed coded key, insert the new unprogrammed key (new key/valet key) into the ignition.
8. Turn the ignition from the 1 (LOCK) position to the 3 (RUN) position. Keep the ignition in the 3 (RUN) position for at least three seconds but not more than 10 seconds.
9. Remove the newly programmed coded key from the ignition.

If the key has been successfully programmed it will start the vehicle’s engine and the theft indicator light will illuminate for three seconds and then go out. If the key was not successfully programmed, it will not start your vehicle’s engine and the theft indicator light will flash on and off, and you may repeat Steps 1 through 5. If failure repeats, bring your vehicle to your dealer to have the new key(s) programmed.
To program additional new unprogrammed key(s), wait twenty seconds and then repeat this procedure from Step 1.

Лампы поворота/габарита в фарах. Оригинал: EC01-51-06YA. Когда перегорают, оставшиеся лампы начинают мигать в два раза чаще.
Можно брать:
3157NA (NA = Natural Amber — цвет, природный янтарь). Мощность 26.9+8.3Вт, срок службы 2000 часов.
4157NA — такие же лампы, только с бОльшим сроком службы (мощность 28.5+7.5Вт, срок службы 4000 часов).
Ещё, со временем, с них облазит лак, и они становятся просто белыми.

Зимой может начать скрипеть уплотнительная резинка (между салоном и подкапотным пространством) при вращении рулевой колонки. – Брызгать туда WD-40, на год..два помогает.

Кондиционер включается автоматически, если регулятор направления воздуха ставить в положения: ноги + лобовое стекло, или только лобовое стекло.
Многим такое положение дел не нравится, и они совсем отключают эту функцию (отрезают соответствующий провод, отходящий от консоли управления климатом).
Разъём C294a, контакт 5, провод фиолетовый.
Сам этого не делал, так что с номером проводка могу ошибаться; проверяйте всё перед тем, как резать.

При температуре воздуха ниже -5 компрессор кондиционера не включится, т.к. датчик давления фреона не даст разрешения.

Многие спрашивают: какая должна быть компрессия в цилиндрах? По старой привычке почему-то все считают, что 10 атмосфер — за глаза.
Книга по ремонту говорит, что должно быть 1530 кПа = 1530/101.325 = 15.1 атм.

На форуме мы спорили: а сколько масла входит в двигатель 2.3 л? Почему-то у многих входит по 4,2 литра. Я пять раз заливал ровно по 4 литра (стандартная канистра), и у меня всегда получался уровень масла в середине поля допуска (по щупу). И ни разу за 5 лет я масло не доливал.
Книга по ремонту говорит, что должно входить вообще только 3,5 литра.
А в инструкции по эксплуатации написано: 4,25 л.
Поэтому я считаю, что можно верить только своим глазам.

В машине два прикуривателя. Верхний прикуриватель работает только при ключе зажигания в положении <ON>. И в него нельзя надолго вставлять вилки с длинными земляными контактами, т.к. через 10 минут, если вилку не вынуть (прикуриватель должен отстреливаться), то сгорает салонный предохранитель. С короткими земляными контактами — можно.